– 不再为怎么穿而烦恼 – “今年，是军装大年。” 如果非要我说出如今的潮流趋势中，什么才是大势所趋的话，上面那句话我一定脱口而出。 上周的穿搭学堂，我们就为大家介绍了如今的军装热潮中最 “红” 的明星单品，MA-1。既然反响不错，那么不妨让我们沿着这条线索继续下去 —— 但你要认为今天我们要说的是 M-65、M-51、N-3B 云云，那么可能要让你失望了。今天我们的主角可能是所有从 “军人” 灵感中诞生的单品中，最不 “军人” 的一个，因为它根本就不是一件军装。 确切的说，它最初只是一件纪念品，一本呈现在衣着上的回忆录。是的，在今年，你们已经被这个十分 “东瀛” 的名字刷屏过无数次了 —— Yokosuka Souvenir Jacket，横须贺纪念夹克。 Yokosuka Souvenir Jacket，横须贺纪念夹克 我们依旧以一节小小的历史课开腔。 1865 年，日本江户幕府在横须贺 （Yokosuka） 大兴建造船厂，成为日本沿海造船业的领头羊。1903 年，横须贺港被日本军政府划为军事基地。1945 年，由于日本的战败投降，美军顺势接管了横须贺港，并签订了 《日美安全条约》，“钦定” 横须贺港称为美国在远东地区唯一可供船只停泊、维修航空母舰的军港。 当年在横须贺驻守的美军士兵们，除了爱到夜店寻欢作乐之外，对东瀛的丝制品更是情有独钟，更是成了他们回国手信的首选。而这其中，也有眼光独到的美国士兵们，喜欢将这些运用到丝绸制品的精美刺绣，绣到自己的军用制服上，以纪念战功。 最初，这种个人定制的行为，起初只有私人化的小作坊在做，产能有限，有些效果也并不好，不能逐一满足士兵们的要求。 于是，日本著名制衣企业 Kosho & Co. 的员工，便灵机一动，以他们热爱的美式棒球衫为版型，将棉布材质替换为全丝质，并将诸多日本 Icon 式图案以精致刺绣的方式呈现其中 —— 富士山、鸟居、花草、日本大陆、歌舞伎、武士道文化、海浪、龙、凤、虎… 你也会发现这其中的不少元素，都属于 “美国人眼中的东方”。 Kosho & Co. 出品的横须贺纪念夹克 一时间，横须贺夹克成为被美军士兵们抢破头的单品… 产能上去了，这件特殊的 “东西合璧” 纪念品，也彻底火爆了。 奇妙的是，横须贺夹克的火爆程度也随之远远超过了人们的预期，不光是在日本驻扎的美军，全球的美国大兵们，都开始垂涎横须贺夹克了… 越南版横须贺夹克 与我们之前介绍的 MA-1 不同，横须贺的根源追溯起来没有那么繁杂的细枝末节，如果问一位资深的横须贺收藏家，最为 “OG” 的横须贺夹克的所属品牌是什么，那么答案 90％ 都是统一的 —— 东洋裁缝（Tailor Toyo），也就是 Kosho & Co. 被合并、更名后的企业。 东洋裁缝生产的横须贺夹克有个专属的名字： Special Edition Special Edition 无论是在面料还是染色方面都采用了复古的方案，岁月感十足，其中有不少款式依旧采用着 “Kosho & Co.” 刺绣字样 BEAMS x 东洋裁缝，还特意选择了《星战》中的黑武士做主题，相当有意思 无论 mmJ 以怎样的姿态回归，能媲美这件东洋裁缝联名的，又能有几件？ 后来的故事，你也知道了。与生俱来的 “邪典” 气质，让它也成了暴走族少年 / 少女们的心头好，让横须贺成了机车文化中的小半边天。 再后来，Louis Vuitton、Valentino、Saint Laurent 等时尚巨头的设计总监们，再次翻开史书，重新嗅到了这件经过时间考验之单品的时尚气息。 Louis Vuitton Valentino Saint Laurent 而我们熟知的日本品牌们，也同样乐此不疲的对全球横须贺爱好者们接着秀出地域优越感： VANQUISH “忠犬八公” 主题横须贺夹克 近两年，横须贺似乎已经成了 johnUNDERCOVER 的定番款式了 深谙 “东西糅合” 之道的 KAPITAL 横须贺夹克 不仅如此，我们上一期穿搭学堂里的重点对象，Alpha Industries 也不安分了起来… Alpha Industries 于今年推出的横须贺夹克 更不用说 ZARA、H&M 等快时尚品牌货架上的 “铺天盖地” 了： ZARA 的横须贺夹克 熟悉我们的朋友一定了解，接下来，便是众人对横须贺夹克出神入化的演绎了。不过与往日不同，在这里我决定先为大家带来那些你们熟悉之面孔的横须贺穿搭，之后再来看看素人的演绎。 最后，剁手愉快，PEACE. 名人部分 Kanye West Justin Bieber Rihanna Katy Perry Miley Cyrus A$AP Rocky Pharrell Williams G-Dragon Drake Wiz Khalifa 素人部分 （图片及资料来源：GQ / UpscaleHype / Appare Japan / Katyperry Official / ASOS / Looklive / Pinterest / alexanderliang / HYPEBEAST / Highsnobiety）
– 一分钱，十分货 – 我们的无虑入荷栏目都希望为大家推荐一些超值的单品，而为了让大家以更直接、更方便的购买到我们推荐的东西，本期将采取一种简单粗暴的购买方式：淘宝。这样便省去了在国外网站购物的运费高、步骤多、支付方式复杂等种种不便因素。而相比于购买方式更加简单，看过这次为你推荐的五款球鞋后你会更加疯狂，包括 699 元 Sock Dart 在内的五款球鞋全部低于原价，相信看到这里你们已经按耐不住了，那不如废话少说，将屏幕向下滑动，来看看今天都给大家带来了什么福利吧。 Nike Sock Dart 售价：699 RMB（原价 849 RMB） 购买地址 说到 “Sock-Like” 式鞋款，那就不得不提到 Nike Sock Dart，无论是早先藤原浩的重塑，还是正式登陆 NIKEiD 平台，都体现出了大家对于它的喜爱，而称它为“袜子”，更大一部分原因则是它的着用感受，鞋面的轻薄面料、鞋带系统的摒弃，以及全掌 Phylon 泡棉的设计使得它不但穿脱方便，舒适度更是无可挑剔，而在时下炎热的天气穿着也同样凉爽，但不论我如何形容它，都不如自己上脚来的痛快，抓住这次低于原价的入手机会，体验一下“袜子”般的舒适感受吧。 编者建议：NIKEiD 都要限购的鞋子现在仅需 699。 adidas Originals Tubular Doom Primeknit 售价：1289 RMB（原价 1599 RMB） 购买地址 今年，Tubular 家族可谓是 adidas 鞋款中的主打，而 Tubular Doom 在这个系列中，无论是设计还是价格，都可以称之为家族中的“老大哥”，其采用了时下火热的袜套式设计，加上 Primeknit 材质和类似于 Y-3 的”气垫船“式鞋底，让它无疑成为了其品牌的经典之作，但相比于 adidas 的其他鞋款，Tubular Doom 推出的配色并不多，今天为大家带来的灰色和深蓝配色则更加适合平日搭配。 编者建议：袜套式设计加 Primeknit 材质，是目前鞋款最符合潮流的设计。 Nike Air Presto “Woven” 售价：489 RMB（原价 799 RMB） 购买地址 如果说到今年 Nike 的话题鞋款，那一定少不了 Air Presto，这双早在 2000 年推出的跨世纪革命性鞋款，在今年可谓是荣耀回归，在 Eugene Tong 的上脚之后，它的魅力更是被无限放大。而除了将 Flyknit 应用到 Air Presto 上以外，近期带来的 “Woven” 设计也同样具有新意，将编织和 Air Presto 两种经典合二为一，给大家一种眼前一亮的感觉，而本次超低的价格，便是大家入手这款鞋的最佳时机。 编者建议： 三款配色任你选择。 Air Jordan XII “Wolf Grey” 售价：1389 RMB（原价 1499 RMB） 购买地址 虽然如今 Air Jordan 系列鞋款已经不如前几年那样火热到一鞋难求，但有些富有意义的配色实在不应该错过，比如大名鼎鼎的“北卡”。该配色以 Jordan 的北卡罗莱纳州母校为灵感打造，以狼灰、白和大学蓝呈现，虽然早先 Air Jordan 也推出过不少北卡配色，但大多数想要得到都实属不易，而本次的 Air Jordan XII 则可以弥补你的遗憾，无论是平日搭配还是穿着实战都是不错的选择。 编者建议：这才是最能体现“乔丹”信仰的配色。 Air Jordan X 城市系列配色 售价：799 RMB（原价 1399 RMB） 购买地址 在看完 Air Jordan XII 的福利之后，你以为这就完了吗？别着急，这次的 Jordan 福利还包括 Air Jordan X，而且相比于 Air Jordan XII，它不但价格更低，还拥有 4 款配色供你选择，这四款配色便是来自早先 Jordan Brand 打造的城市系列，其中包括“里约”、“纽约”、“芝加哥”以及“上海”，除了在配色上各具特点之外，在鞋帮外侧还有代表每个城市的英文简写刺绣。而无论你是想来一双今年奥运会东道主“里约”，还是更中意我国的繁华经济大都市“上海”，都要抓紧了，因为我相信会有很多人已经准备付款，下一秒你爱的“城市”就要被别人“占领”了。 编者建议：低于原价 600 元，是本次折扣力度最大的鞋款。 相信今天的推荐中一定有你中意的，时下如此火热的款式以低于原价的价格入手实在是难得。而本次活动将持续到 8 月 12 日，但机会不等人，不要等到售罄时才后悔莫及，今天的无虑入荷栏目到这里就结束了，我们在今后会有更多福利等待着大家，敬请期待！
分别以三款相对简约的配色设计呈现。 在最早于 3 月就曝光出新的合作后，Aimé Leon Dore 与 New Balance 携手带来的 1000 系列终于伴随着发售的临近，曝光出了总共三款配色的完整设计。New Balance 1000 最早于 1999 年推出，本身具有典型特质的千禧年跑鞋复古风格，Aimé Leon Dore 在保留其原始轮廓基础上，分别以白色、灰色和黑色三款相对简约的配色设计呈现，而鞋头部分的「1000」字样则巧妙改为了「Aimé」作为细节，喜欢的鞋迷们不妨继续保持期待。
前不久，A$AP Rocky 受邀并盛装出席了米兰时装周的 Gucci 2018 春夏系列，在秀场内外，从头到脚一身 Gucci style 引起了各大媒体的注意。 Gucci ”嘻哈“ 套装（图片来源：highsnobiety） 在当下这股 Gucci 风潮正愈演愈烈的时刻，一众明星艺人的穿搭风暴随之而来，除了Justin Bieber、Rihanna、Jared Leto 等当红演员歌手之外，最为耀眼的便是 Hip-Hop 歌手了。从 Kanye West 到 2 Chainz、Pusha T、Gucci Mane、A$AP Rocky 等等，不知何时起，都成了 Gucci 的忠实簇拥。这么看来，它似乎早已代替了 Givenchy、Versace 等奢侈时装的地位，成为现在 rapper 们的奢侈新宠。 Kanye West 夫妇 2 Chainz Gucci Mane 夫妇 Pusha T A$AP Rocky（以上图片来源：google） 自从 Alessandro Michele 继任 Gucci 的设计总监后，凭一己之力便使 Gucci “改头换面”，给这个品牌注入了全新的生命。擅长将街头风格与复古典雅相互融合的 Michele，本身就对刺绣和手绘两种元素钟爱有加，加之其对于巴洛克式的鲜艳色彩和不同面料的运用，使得 Gucci 渐渐由奢侈品牌变成了一个 “酷” 时尚品牌。近年来复古刺绣的爆火，就是最好的证明。在 Michele 的运作之下，Gucci 迅速转型，从苦苦挣扎的 “奢侈大亨” 变成了名利双收的 “时尚典范”。 Gucci 现任设计总监 Alessandro Michele Gucci 名为 “Roman Rhapsody” 的 2018 Campaign 系列 对于 Gucci 近期比较被关注的事件，就不得不提一下 Gucci 联手纽约哈莱姆区的裁缝大师 Dapper Dan 推出的合作系列了。为了致敬这位 Hip-Hop 服装界的传奇人物，Gucci 甚至帮他重新开启了于 1992 年因多次侵犯版权的行为而被关闭的工作室。不瞒你说，这位 Dapper Dan 曾经无数次翻版设计了 Gucci 和 LV 等多种奢侈品牌服装，但却备受 Hip-Hop 界的尊敬。 Dapper Dan 出镜 Gucci 2017 秋冬男装运动合作系列（以上图片来源：hypebeast） 看来 Gucci 这个老牌时装巨头又恢复了它在 Hip-Hop 界的地位。为什么说是 “又” 呢？ 因为早在八九十年代，Hip-Hop 音乐最初与时尚奢侈品发生碰撞的时候，Gucci 就已经是 Hip-Hop 歌手们不可割舍的 “心头爱”了。像早期著名的 Eric B. & Rakim 组合、LL Cool J 等歌手，就将对 Gucci 的爱体现在了 “定制版本” 上。 Eric B. & Rakim Dapper Dan 与 LL Cool J（以上图片来源：google） 再到后来的黄金年代、新世纪之初，一众 rapper 们无一例外的都将 Gucci 穿上了身，至于 rapper 们，在这里我就不一一举例了。反正历经多年到现在，Gucci 又重回 Hip-Hop 圈，对于这个老牌时装来说，其影响力依旧不减当年。 在这个网络发达的时代，歌手们作为 Icon，除了 “高超” 的创作能力之外，平日里 “凹造型” 的穿着搭配，也渐渐成为粉丝们热衷效仿的崇拜方式之一。而 Gucci style 更是 当红艺人及 rapper 们日常穿搭的必须品，现在最火的歌手们是怎么穿的？答案全都在下面?了，注意了，前方高能预警！ 名人部分 Justin Bieber Rihanna Jared Leto A$AP Rocky Future Gucci Mane 21 Savage Migos（从上到下 Quavo、Offset 和 Takeoff ） Playboi Carti 2 Chainz Big Sean Tyga Lil Pump Ski Mask The Slump God 素人部分 （以上图片来源：Instagram）
追寻自我发现之旅。 近日，Abc. （Advisory Board Crystals）与 MERRELL 进行合作推出全新合作鞋款 Hydro Moc。鞋款设计灵感来自自我发现之旅，旨在用大理石纹棕图案唤起自然朴实的感觉。忠于经典的 Hydro Moc 鞋型，磁性封闭带取代了传统的鞋带，并在后跟调节带处辅以 Abc. 白色 标签，同时超大拉环增添功能性和视觉趣味。此外鞋款采用 Bloom Performance Foam 制成，100% 环保，传达了双方对可持续发展的承诺。据悉 Abc. x MERRELL Hydro Moc 合作鞋款将于美东时间 6 月 13 日在 advisorboardcrystals.com 发售，感兴趣的朋友不要错过了。
2 万元的「大黄靴」，多少人会冲？ 早在年初的 LOUIS VUITTON 2024 秋季秀场上亮相的 LOUIS VUITTON x Timberland 合作系列鞋款，已经赚足了眼球，也成功将大黄靴重新带入当下时尚潮流趋势前列。除了 2 月曝光的 58 万元天价定制款以外，这一系列的其他市售版本，也终于确认了发售消息。 经确认，LOUIS VUITTON x Timberland 市售版各鞋款，将于今年秋冬季 8 月 8 月开始正式发售，包括最经典的 6 英寸靴，以及重新设计的户外中高帮筒靴、八孔系带长靴等款式；参考售价则来到了近 3,000 美元，折合人民币 21,000 元左右。虽然相比定制款价格「亲民」了许多，但万元价位买一双「大黄靴」，即使有 LOUIS VUITTON 光环加成，也不知道会有多少消费者愿意买单呢？
去年，NOWRE 做了一系列有关 “国潮” 的内容。我们曾拿着 “国潮” 的衣服和国外品牌的衣服到街头，让大家真实感受、评价手中产品的设计和质量。当然，我们最根本的还是想探讨：“国潮真的比国外品牌差吗？”。 在以消费者和媒体的角度聊了聊关于国潮的问题后，这次我想听一听这个行业里另一类关键人物——品牌主理人，他们自己的想法。所以前段时间我找到近几年在国内潮流圈势头不错的品牌 FMACM 的主理人吴威，跟他聊了聊有关他自己、做服装设计、国潮的现状及问题等话题。“做几件衣服就能当国潮主理人”，主理人真的那么好做吗？质量和设计经常被吐槽，国潮凭什么能卖这么贵？还有关于敏感的抄袭问题，这些来自消费者的质疑、设计师本人的困惑，都将在以下我们的对话里一一展现给你看。 吴威 Wester Wu 国内原创潮流品牌 FMACM 主理人 「 潮流文化对我的影响很小 」 介绍一下你自己吧，另外是因为什么想要开始做服装品牌？ Hi，我是吴威 Wester Wu，在 2014 年创立了 FMACM，到现在做了有四年了。FMACM 是传真机和清洁机器的合成词，我们给它强加了一个读音 “for com”。 其实我并不是一个从小就接触潮流文化的人，但我从小学开始学美术、练习绘画。小时候也爱美、知道什么是美什么牛 X，上初中以后开始有了攀比心理，那时候流行特步、安踏这种国产品牌，当然还有 Nike、adidas，见到有同学穿 Nike 的鞋子让我很羡慕。后来上大学如愿以偿考到了美院，以前是想画油画的，但一年之后觉得跟自己向往的美好生活还是有很大差距，就去学服装设计。想着既然没钱，那就穿得酷一点。大三时参加服装设计大赛得到了三万块奖金，当时觉得自己在设计方面还是有能力的。然后我的同学梁栋，他现在的牌子是 ATTEMPT。他特别喜欢潮流文化，受到他们的影响再加上拿了奖，然后我们就考虑说要不要自己做品牌。 你说你一开始并没有怎么接触过潮流文化，从某些层面来讲这也是件好事吧，就像 “一张白纸更容易塑造”，品牌也更容易不受影响产出自己的东西。 对，这确实是一方面。我是一个很学院派的审美，大学时接受的都是那种欧式的审美和教育，讲的都是传统的高级定制、奢侈品的东西。当我以一个很美院很学院派的审美来做一个表面很街头很潮流的东西的时候，就会跟市面上的潮流不太一样。假若仔细看 FMACM 的话，它从头至尾是有很明显的脉络的，可以跟其他品牌区分开。 之前你说不喜欢 FMACM 被称作 “国潮”，它是一个严肃的品牌，为什么呢？ 打个比方吧，比如说唱歌手 GAI，他可能不太愿意别人说他是流行歌手，肯定还是觉得自己是个说唱歌手。但现在很多人非说他在往流行发展就是流行歌手，这也是没办法的事情。我觉得在 2017 年前 “国潮” 都是一个贬义词，但现在情况好像在慢慢转变，所以不会特别介意了。我觉得我做的东西是那种外壳有潮流的一个廓形在、具有流行感，不过因为价位、品牌形象等等跟国内其他潮流品牌比较接近，所以大家才把 FMACM 归到 “国潮” 里去。 很多人做潮流品牌是因为真的了解和喜爱那个源头文化，但我不是。我以前不太感兴趣，但现在也喜欢了。像是 Supreme 那样的牌子，不受它影响是不可能的。其实我更喜欢的可能是看新闻 （政治、军事、社会性的）、看艺术、逛展览，我平时很少买衣服，除非是真的很喜欢或者我需要某种功能性才会去买。但我比较会买鞋，不过也不太会选热门款。 「 “做艺术是一种调节方式，也可以让品牌的气质与我本人更契合” 」 看你平时会买艺术品也在做一些艺术项目，像是之前的 “观察 x TOP 30”。为什么坚持做艺术，是不想断了自己与艺术之间的那种关联吗？ 我觉得自己可能是国内潮流圈里唯一会花很多钱去买艺术品的人吧，我很多钱都花在绘画、影像媒体和雕塑上了。我觉得做艺术家和做服装设计本质上是一样的，但是他们的表现手法更多样化，更有张力更直接一点。 吴威最近入手的青年艺术家／导演丁世伟的 Video《双簧》 吴威与他收藏的艺术家徐震的雕塑作品 “FMACM x looksofunny” 艺术项目 TOP 30 是一位一直帮我做 Video 的朋友，我们当时是想做一种类似地标的东西，比如用灯箱或者用喷漆喷到墙上和地上。最终的想法是让它出现在各个地方，但目前实现不了，需要很多精力跟时间。我自己特别喜欢做这种艺术项目，我觉得艺术它能比得上喝酒、蹦迪等各种让人发泄的东西。以前上学每年寒假回去我都会画一张油画，三十天时间全部在画画上。我现在换了一个很大的工作室正在装修，之后可能会放一个画架在那边吧。虽然目前很忙，但我觉得自己需要艺术这个东西来让自己更加开心和愉悦，因为事情多了以后反而很浮躁。 我做艺术除了它是一种调节方式以外，也是想让 FMACM 的气质跟我本人更加契合。 “观察 x TOP 30” 艺术项目 那觉得做纯艺术的东西和做品牌有什么共性和区别？ 画不好可以改、可以从头再来，另外自己对那张画是有很强的把控能力的，你在画之前也许就能想到最终会呈现出什么样子。但做品牌就不一样，它更难可控性更小，未知的东西太多，你只能做到尽量把控。这一季你没做好，虽然还有下一次机会，但东西已经展示出来了。另外有时候你产品做得很好，但营销或者质量不行，你也会死。 共性就是都有惊喜，画画虽然你能料到最后的画面，但过程中还是有些意想不到的效果。品牌就是，比如你做了几款自己满意的产品，然后外界评价也很好，这都是惊喜。 「 “这个社会没有怀才不遇，只有你不合作” 」 FMACM 2017 秋冬系列 FMACM 的产品上经常会出现一些文字性的元素，比如说 “观察” 和 “上层建筑”，你是想表达什么呢？ 我只是想让别人看到这些东西，并不是说我直接告诉他我在表达什么。每个人的想法不一样也没必要一样，当他看到这个东西或文字，会有一个属于自己的第一反应。然后他可能会去猜去想为什么品牌要放这个元素，接着就会联想发散一些东西。我想要的可能就是他开始动脑筋想的这一个动作。只是说我从自己平时的喜好和关注点出发，选择了 “观察”、“上层建筑” 这些比较严肃、比较有意识形态的东西。 每个人看完都有自己的想法，而且只要是搞艺术的搞设计的就知道往哪个方面想。FMACM 的受众群在 18 到 25 岁之间，这个年龄层其实正是在成长的时候，他们看完也许有共鸣，进而审视一下自己。再结合我们互联网上看到的，网络这么发达，每天你都会收到各种各样的、想看或不想看的新闻、广告。通过这些，再观察观察我们身边的人和事。其实一切都是为了想问题，再自我定位、自我提高这样。 那你的纹身呢，很好奇为什么在脖子上纹了 “体制” 二字？ 我的纹身其实跟设计是一样的，很多设计大家一看就知道是什么意思，我也觉得没必要去解读它，我的解读也是一种主观判断而已。关于体制，有一半我是想表达国家的体制。不是说它不好，但只要有不满的地方那就说明你这个体制有需要改进的地方。但我现在更多想表达的是，每个行业有一个规章制度，包括我们潮流圈它其实也有所谓的体制存在的。还有艺术圈设计圈，包括现在很多美院老师，他甚至把艺术当作一个技能，他有一个模式、流程教你怎么去做，做到就可以成为艺术家。我觉得这都是很可笑的事情。 吴威的纹身 不过我觉得现在国内的潮流圈还是相对团结的，中国潮流文化里的这个体制还是蛮开放蛮不错的。如果说用另一个词语代替的话，那可能是 “圈子”。“体制” 更加严肃、更加意识形态一点。纹这个词语，一是觉得酷，二是觉得我要坚持自己真正想表达的东西，不能人云亦云吧。 那你觉得你会混圈子吗？这三个字在这里也许并不是贬义。 不排斥但也不主动吧。我觉得我不太会做生意也没有商业的思维，只是一个喜欢艺术、但也没上升到艺术家的人，可能算是一个合格的设计师吧。如果这个圈子很团结很有爱，那我肯定愿意去认识大家，以前都觉得 “酒香不怕巷子深”，到如今互联网这么发达，有人就说 “现在不怕怀才不遇，因为有互联网”。但这两天在上海 NPC 开会听到的一句话我特别同意，“这个社会没有怀才不遇，只有你不合作”。所以现在不是说混不混圈，是我觉得聊得来的就跟别人去聊，有合适的对象就去合作。聊不来也不强进到圈子里面，但我也不会去得罪别人。 那你觉得现在国潮的环境怎么样？ 很多人都说 2017 年是国潮的元年，我也是这么觉得的。可能国内市场已经发展到这个份上了，未来三五年对我们来说特别重要。 「 “大家现在都在这个产业里分一杯羹，也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好” 」 FMACM “东京急行” 现在有一种声音是 “人人都能做国潮，人人都能当主理人”，现在国潮市场也有 “鱼龙混杂” 的情况，你怎么看？ 做品牌真的没有想象中那么容易和光鲜。我们虽然是主理人，但做的事其实也是在创业。既然是创业，老板就会超级辛苦。FMACM 刚开始的时候我一个人既当客服发货又要当设计师做设计，哪怕现在发展了四年，我每天还是要加班到一两点。不只有我，问过好多国潮设计师都是这样的。如果主理人是设计师的话，意味着他不仅要管理团队还要做下一年的规划和设计，以及跟工厂对接。要操心的事情太多。 再说国潮市场的问题，比如做几件 T恤什么的，你说它不是品牌吧，它也有自己的产品和品牌 Logo；说它是品牌吧，这东西做的好像又不到位不专业。这事没有一个绝对的答案，虽然是竞争对手，但我觉得这是一个好的现象。说明大家现在都很看好这个产业，都想来分一杯羹。也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好吧。当出现门槛特别低的情况，让我们有危机感，我觉得这是一个好事。假若你一家独大或者整个市场就几个品牌，那很容易把这个文化搞坏。 如何看到抄袭与被抄袭的问题，有人说过你的 FMACM 抄袭吗？ 我对自己的设计能力还是蛮有信心的，品牌中当然 90% 都是我自己的东西，另外 10% 你多少都会受到各种设计的影响，比如建筑、服装、家具等等，当然还有市场流行度的影响。 但目前为止都没有顾客说我们抄袭。而且我觉得中国的设计师现在都挺厉害的。我擅长做形式感的东西，有一个比较不错的能力是，能把看到的东西修改成我自己的、适合的东西，而且比之前的还要好看。 另外很多东西其实都是从模仿开始的，我一点都不排斥。最初做品牌的前半年 我也会模仿一些品牌的形式感，但还是自己的东西在里面。现在不管国内国外很多品牌的同质化都特别严重，品牌如何找到自己的风格、气质，这确实是一个挺严重的问题。 至于被抄袭的问题确实经常会遇到，最近我一条国旗的裤子，还没出货，但看见已经有别的店在卖了，而且卖了 150 多条，价格还比我们便宜三分之二。看到后当然会气啊，但又无可奈何。只能说想着将来做大了，就去管理下这种抄袭的事情。 「 “品牌成长过程中也是在筛选受众群体” 」 FMACM 2017 秋冬系列 还有关于国潮价格的问题，大家比较关心，有的也吐槽凭什么卖这么贵。 这其实也是宽容度和有色眼镜的问题。中国人可能有点崇洋媚外吧，在年轻人身上尤为明显。昨天还听人说，因为我们上一辈很多事情没做好，导致我们觉得国外的东西就是好的，因为人家做的确实好。一个国内的和国外的东西放在一起，可能有些人连看都没看就直接选国外的，这是一个很无奈的现实。 但我觉得现在是有转变的。价格的问题你看比如我的 FMACM 和 ATTEMPT 或者 RDET，从前几年到现在其实我们的价格是一直在提的，很多都达到了中高档的水平。 这个价格我觉得是合理的，其实品牌成长过程中也是在筛选受众群体。而且从侧面来看的话，国内这个市场其实大部分人愿意去买便宜的、性价比高的、套着所谓潮流外壳的东西。他可能并不是真的对这种潮流文化感兴趣，那这种情况下他不会想要去了解你品牌背后的东西、理念，以及这个牌子到底有没有真正输出高水平的内容。或者有人愿意花很多钱去买某个品牌，其实就是看中了某个点，这并不一定是价格的问题，而是那个品牌的文化或者功能性带给消费者愉悦感。 我觉得品牌想要往上走的话，价格是一个重要的问题。你卖的价格便宜、销售情况理想，但这对你品牌的发展没有任何好处 。 假若要成为一个真正的品牌肯定会牺牲很多，规模做大之后成本自然也高这并不是一个你想赚多少钱的问题。除了要有持续增长的黏度特别高的受众群体，还要把自己的品牌设计、文化、形象做得更好 。 FMACM 2017 秋冬系列 做品牌到现在遇到过什么奇葩的事吗？ 基本上都是在线上平台遇到的，一些比较奇葩的买家。我们之前做了一个 Tote Bag，外面的材料是防水的。然后有一个顾客就买回去把包里面装满了水，说你这包不防水，还是会湿啊。这就很无奈了… 如果是有质量问题那我们肯定是要改进的，但是相较于国外品牌，大家对国内品牌的宽容度很低。比如我买 Supreme 一件 1,000 多的衣服，洗了两次掉色，那我能说什么呢，只能是扔掉或者以后不再买了 。不过宽容度的问题也已经比以前好很多了。 最后那做品牌有什么成就感呢？ 一是可以让越来越多的人认识、喜欢这个牌子，并且去消费，这点还蛮有成就感的。然后你品牌做得越来越好，你的知名度也会变高，有点像公众人物，可能会有一点点那种虚荣心吧。还有就是可以赚钱，品牌做得好自然会赚到钱，虽然不会以此为唯一目的，但这可以让我们的生活更好、更加开心，对吧。 其实跟吴威聊了很多，这短短的几千字也许并不能完全展现出一个所谓 “国潮主理人” 的现状。但除了消费国潮的衣服，我想从这字里行间大家也能更进一步地了解到吴威或其他主理人们的态度或者面临的问题。 就像文中说的，很多人都认为 2017 年是 “国潮” 的元年。近几年国潮发展的非常迅速，表面上呈现的是越来越多国潮品牌出现，实际上也显示国内潮流文化正在变得更好、被更多人喜爱或接受。但这也暴露出许多问题，原创问题、质量问题等等，这些每个人心中都有一个评判标准。但还是像吴威说的，希望大家给 “国潮” 多一点包容。 不管是品牌的发展还是消费者的发展，其实都是一个 “取其精华去其糟粕” 的过程。将来留下的，也许就是那些用心做品牌和真心喜欢潮流文化的人吧。另外，下次你们想看哪位主理人的采访呢？
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 平时实在太无聊了，因此我经常会在网络上寻找一些「稀奇」的东西来缓解无聊之感。例如这周我又发现了，原来超市食材是可以成为设计师的灵感，并广泛应用在日常生活里。好像上面这一枚，就是来自日本编织物设计师 Amimono Horinouchi 的手提袋作品。将牛排纹路以毛线编织的方式制作出袋子，还附带一个克数及价格标签。如果拿着去超市的话，那个画面各位可以随便脑补一下… 可是，天外有天，人外有人。这个袋子其实都不算是最强的「买菜装备」，来自鹿特丹包袋设计师 Rommy de Bommy 那些更加立体的作品，绝对可以让你震撼整个超市…当然，除了这些牛排鸡块以外，Rommy 还有众多杰作，有兴趣成为「超市杀手」的朋友不妨自行查看，绝对能有惊喜。 这不是恭维，这是实话，所以我们的足球队名字叫：「Garbage F.C.」，真正的名副其实。在过去的一年半里面，我几乎维持着每周踢一次球的频率，不过因为人生地不熟，所以只能与同事寻找「球场大爷」求组队。直到最近两个月，终于找到了能够一起踢球的伙伴，并且组成了一支球队，能有这样难得的「情投意合」，最重要的原因就是我们都很「垃圾」… 如果我们的成员你觉得有些眼熟的话，也很正常，因为大家都是分布在各处的潮流从业者：编辑、摄影师、摄像师、设计师、品牌方等等。球队还在持续扩招当中，如果你想加入我们每周踢球的队列当中，不妨联系「官方微博」@GarbageFC，加入我们你就一定是最强的那一个。 之前双十一的时候，就发现不少东西其实并没有真正的降价，纯粹凑热闹而已。想着忍半个月黑色星期五的时候看看海外电商的情况再愉快剁手，然而并没有想到的是「套路无国界」。这周在 Farfetch 上选了几件单品，觉得其实价格还算 OK，毕竟没到「黑五」已经这个价，那折扣开始后还不得起飞喽？另外周一还收到 Farfetch 发的短信「明日现有折扣商品将折上 7 折」。周二满心欢喜准备入手的时候，哭笑不得。之前看好的单品全部提价，在所谓「折上 7 折」后居然和此前保持一致…又单纯一次。价格是消费的首要考虑，但购物体验也非常重要，卖家逗你玩个几次，可入可不入的物品显然就不会再考虑了。海内外购物「套路」都不少，受教了。 上周和大家分享了特斯拉新车与《银翼杀手》这种现实与虚拟之间有趣的互动连接，这周在游戏《死亡搁浅》中就再次体验到了这种感觉。很多人应该都知道了，作为一款拥有许多知名人物客串的游戏，其中也出现了 ACRONYM® 主理人 Errolson Hugh 的 NPC 角色，其实早在 2018 年《死亡搁浅》还在制作的时候，ACRONYM® 就为游戏设计了一系列实物服饰，再通过数位连接的模式在游戏中呈现。除此之外，你会发现最近两人的互动愈发频繁了起来，比如 ACRONYM® 即视感的小岛秀夫… 黑五对于我这种谨慎型购物选手有点不友好，总是在反复犹豫着要不要买时…东西就告罄了，每每这会儿，便要祭出那本《断舍离》来安抚心绪。 大部分书籍可能都很难对生活产生实质影响，但大概四年前看过《断舍离》后它很大程度上改变了我的生活以及购买方式。曾经看着家里堆积如山但永远不会再穿的衣服，我自闭了…清理掉后，我决定不再购买任何多余的东西。 《断舍离》提倡留在身边的东西，一定要是最少量、最适合和最好的，并且要剔除身边不再合适的、不需要的东西。具体来讲，就可以遵守以下的这些方式：明确欲望和需求，不买不需要的物品；将家中长时间不用的物品丢弃、送人、出售或捐赠；不囤东西；不要因为打折或有赠品而购买不适合的东西；相比于廉价物品，要选择购买昂贵且高品质的物品，并尽量充分、长久的使用它。 我的理解里，断舍离类似于极简主义，要点在于脱离对于物品的执念，让自己成为物品的主人，而不是物品的「奴隶」。年末轮番的促销活动目不暇接，希望我们对待物质的欲望也能更理性些吧。 昨天是 11 月的最后一天，出于好奇心，我去某国内听歌 APP 上回顾了一下我近期听过最多的歌曲。结果显示，Top 10 里有 6 首都是 Sampa the Great 九月发行的新专辑《The Return》里的歌。顺势点开，却发现专辑里几乎所有歌都只有一两个评论而已。于是内心不禁一阵唏嘘，唉，这么好的音乐没人听实在太可惜了… 首次关注到这位女 Rapper 是 2017 年的某期 A COLORS SHOW 节目，因为她极具穿透力的声音像极了 Lauryn Hill，随即给我留下了深刻的印象。Sampa the Great 出生于赞比亚，现居住于澳大利亚。与诸多非洲移民音乐人一样， Sampa 将独有的黑人艺术化为寻求身份认同感的利器。在 Sampa 紧凑而有力的 rap 之下，你能找到浓浓的 Afrobeat、R&B、Neo-Soul 元素。她的音乐始终贯穿着对非洲根的追溯。因为从小受到赞比亚的民间音乐启蒙，你时常能在她的音乐中听到部落感的和声、鼓声、击掌声。这些特征在《The Return》中体现的淋漓尽致。这张以「精神回归」为主题的专辑无处不寄托着 Sampa 内心的乡愁、自由与归属感。 就在昨天，Alexander McQueen 在伦敦老邦德街的旗舰店二楼，举办了一个名为 Roses 的主题展览，是现任创意总监 Sarah Burton 发起的，展览包含了从 2007 春夏到 2020 春夏期间，Alexander McQueen 与玫瑰花卉之间的连结。在看到了一条 2007 春夏秀场的花卉裙装后，我又忍不住去回看了一遍当初的系列，即便在先前已经看过了不知多少次，但 McQueen 手笔下的美丽还是会一次又一次的打动我。 07 春夏的主题源于德国作曲家 Handel 的 Sarabande（萨拉班德舞曲），灵感则取自库布里克 1975 年电影《巴里·林登》、西班牙浪漫主义画家戈雅作品，以及意大利画家波尔蒂尼创作的路易莎肖像画。秀场是在巴黎的冬天马戏团剧场进行，在系列尾声的时刻，一位模特身着由花卉组成的裙装入场，冻结在她裙子上的鲜花随着移动慢慢凋谢，不断地落在 T 台上。从模特进场开始，现场的掌声一直持续不停，直到模特的身影消失在视野中。McQueen 在解释这场秀的概念时提到它是关于腐败的，他用鲜花的意义就是因为它们会凋谢。 人会死去，花会凋零，但那些美的不可方物的创造却会一直存在。现如今商业裹挟中的时尚，也许已经不存在会让你美到掉泪的时刻了，这是我们爱 McQueen 的原因，这也是我们怀念 McQueen 的原因。 相信很多球迷已经知道这个消息了——在本周四对阵鹈鹕队的比赛里，LBJ 完成了个人生涯中新一大里程碑，成为超越科比的最年轻「33,000 分先生」。快速突破、暴力骑扣这种事不是年轻球员的专利，曾经的「小皇帝」现在变成了「老皇帝」之后锋芒未减，仍然是篮筐之下的一枚「强核弹」。今年冬天我们也经历了许多突如其来的告别，虽然这些事情不是真切地发生在我身边，但是也会让人感受到生命的无常。看到即将步入 35 岁高龄的 LBJ 依然在每场比赛中展现出堪比二十岁出头年轻人的战斗力，实话实说，我经常被这个感动到。我对于生命的认知其实一直很模糊，最近好像有了一些答案：我能做的事情很多，我还能继续做到更多。所以，今年能不能再拿回一个总冠军？ 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
在人类的生存和发展过程中，环保问题始终是我们绕不过去的社会焦点。无论是真的想要解决问题还是旨在以此制造话题，与我们紧密相关的时尚产业对于环保问题的参与由来已久。 比如说今年 5 月，Nike、Gap、H&M 和 Burberry 这四大品牌才刚签署了一项名为 “Make Fashion Circular”（让时尚循环）的计划，旨在通过回收原材料和产品来减少全球的时尚浪费，从而提高整个行业在可持续性方面的发展。还有我们曾介绍过的 “生态时装” Andrea Crews，这个品牌将无用的二手衣物 “捡” 回来通过拆分、拼接，制作出真正环保的 “新时装”。 图上是 Andrea Crews 用回收来的毯子、围巾等制作的时装 （图片来源：Andrea Crews） 另外早在 2015 年 adidas 就与海洋环保组织 Parley for the Oceans 合作，以塑料瓶、非法捕鱼网等海洋中的垃圾为原材料，利用高科技从中提炼纤维物质等材料，从而用于环保概念鞋的鞋面。 adidas x Parley for the Oceans （图片来源：Google） 而 Nike 方面的 Flyknit 球鞋在生产过程中就减少 60% 的材料使用，包括去年品牌同样研发出 Flyleather 这种新型的再生牛皮材料，由至少 50% 的回收天然皮革纤维和水制作而成，耐久性是普通皮革的 5 倍，同时生产过程中也能节省 90% 的用水量。 Nike Flyknit Nike Flyleather Tennis Classic （以上图片来源：Nike） 为了解决浪费、污染、生产过剩等问题，大大小小的品牌都在做着不同的尝试。如果你觉得这些都需要高科技的支持太过复杂，但其实对于我们普通人来说，生活中注意节省资源 （捐赠旧衣算是一种最基本的操作了）其实也可以为环保事业做出贡献。或者如果你有一些不错的点子并且想办法把它实现的话，说不定还能 “变废为宝”。今天要聊的这位韩国设计师 Jinah Jung 就为大家提供了完美的范本，她将没有用的旧鞋子跟包袋设计进行结合，创造出令人赞叹的作品。 「 她把旧鞋改造成人人都想拥有的时尚单品 」 你也许在网上见过 Jinah Jung 的作品，她利用不同款式、颜色的 Le Coq Sportif 的样品鞋，通过拆解、重组创作出一系列包袋产品，无论是手拿包、背包还是行李箱，每一款都独一无二。如果你是 sneakerhead 那么一定无法将视线从这些球鞋包袋上移开，更何况它除了能帮你凹造型之外还具备实用性。 Jinah Jung 的部分球鞋包袋作品 手拿包 （还带着吊牌…） 行李箱 上身效果 至于为什么会将球鞋与包袋结合起来，也是因为 Jinah Jung 一直非常关心环保事业。同时 Jinah Jung 此前就读于 Istituto Marangoni （这座历史名校曾培育过 Domenico Dolce、Franco Moschino 等知名设计师），对时尚本就非常敏感。去年在准备毕设时，Jinah Jung 便决定不使用真皮，甚至尽可能避免购买新的材料。因此 Jinah Jung 想到了利用废料制作一些创意单品，同时得益于 Le Coq Sportif 全球创意总监 Frédéric Pertusier 的帮助，她得到了一批原型鞋。这些鞋子并不成对，所以既不能出售也不能穿，但对于 Jinah Jung 来说却是完美的原材料。 成堆的 Le Coq Sportif 原型鞋 这些鞋子原本是一堆无用的废物，但 Jinah Jung 却把它们从垃圾堆里 “解救” 出来。Jinah Jung 认为，时尚配件应该具备耐用性，设计的意义应该是解决问题，而不是为我们的生活增加更多垃圾。 毫无疑问，Jinah Jung 的这些球鞋包袋是极具创意的，她用艺术的手法将 “垃圾” 变为人人都想拥有的时尚单品。与此同时就像这一系列的名字 “Conshoesness Crazy Monster” 给人的感受一样，Jinah Jung 创造的这些作品不仅仅是配件，它更提醒我们消费主义这个 “疯狂的怪物” 给生活带去的影响，以及我们作为消费者的责任。 「 人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它 」 Jinah Jung 的灵感来自于她身边的世界，看到的事物都是她创造和反思自我的源泉。九岁时 Jinah Jung 读了一本关于自然的书，从那以后她便开始有了保护自然的意识。人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它。 在欧洲的求学经历为 Jinah Jung 带去了更自由更多元的创作方式，同时在时尚之都米兰和巴黎，她更感受到了过度消费对环境造成的伤害。Jinah Jung 受到艺术家 Brian Jungen 创作的球鞋面具的启发，原型鞋在她手中就像雕塑的原料，整个过程就像拼图一样有趣，她不断思考下一块要用什么材料和颜色。 Brian Jungen 的球鞋雕塑作品 Jinah Jung 的球鞋 “原料” Jinah Jung 把球鞋的每个部分都分拆出来，鞋带、鞋帮、鞋舌、鞋垫甚至是标签。这些 “零件” 又有无数种的组装方式。事先构思好效果，如果你愿意花心思花时间，说不定只用一台缝纫机你也能做出这样的 “艺术品”。 在今年的 Hyères Festival 时装节上，Jinah Jung 更是凭借自己的球鞋包袋作品入围配饰类别的决赛圈。前段巴黎时装周期间，这一系列更是在 Plan 8 Showplace 举办的 Con-sleeness：Military Monster Series 上展出。按照 Jinah Jung 的计划，她未来还会尝试将球鞋运用在服装等更多领域，让我们拭目以待。 Jinah Jung 的作品在 Plan 8 Showplace 现在 “改造风” 盛行，我们也已经见过太多帅的、酷的 DIY 作品。但 Jinah Jung 的球鞋包袋除了好看并且实用之外，更进一步提醒我们关注背后的环保问题。看过这些被 “赋予新生命” 的 Le Coq Sportif 球鞋之后，我也忍不住在想，自己那些旧鞋都去哪了呢？如果不是送朋友或者捐赠，估计都到了垃圾处理厂了吧。 衣服越来越多直到把衣柜塞满，我们考虑的不是 “断舍离”，反而是想换一个更大的柜子。有时候我们真的需要那么多的衣服和鞋吗？过时了或者穿不过来的情况下它们会有怎样的结局呢？看完 Jinah Jung 的作品后，大家也不妨想一想这些问题吧。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。说到今年最令大家期待的鞋履有哪些，那必须要数 OFF-WHITE 为大家带来的一系列联名了。在看到和 Nike 的合作这么受欢迎后，Timberland 似乎也有些坐不住了，日前便邀请 Virgil Abloh 再度带来一双联乘款大黄靴。 你更看好 Nike 还是 Timberland？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鞋 OFF-WHITE 和 Nike 的合作无疑是近期来被各位所津津乐道的话题之一，当然两家的噱头自然也不是盖的。不过那边厢两家的合作还在陆续发售，这边 OFF-WHITE 又和 Timberland “玩上了”。双方以 Timberland 旗下最为经典的 6 英寸 Premium Boot 为蓝本，将 OFF-WHITE 标识性的 Logo 与鞋款信息以压印的形式注入鞋面之上，而整体的质感也是相当诱人，同时此次双方还采用了 Vibram 鞋底，不过面世之后的价格嘛，就… 同样不能错过的还有： ● 抢先预览 Supreme x Nike 2017 秋冬 Air Humara 联名系列 ● 最佳客制出现，Mache Custom 打造 OFF-WHITE x Nike 橄榄球鞋 ● 疑似 Revenge x Storm 全新配色曝光 新衫 一直以来 FENTY PUMA by Rihanna 系列的单品都是围绕女生展开设计，而大家也自然的将这一系列定位为女生专属。不过，在 2017 秋冬系列，Rihanna 和 PUMA 可能会将这一传统的思想所颠覆。没错，在 2017 秋冬系列中 FENTY PUMA by Rihanna 将迎来男装！而这一图片消息更是来自于 Rihanna 本人。靠谱程度自然毋庸置疑，而首个加入男装的系列围绕复古运动风格展开设计，以黑、黄、绿三个配色作为主调，并将 PUMA Logo 贯穿整个系列。喜欢的朋友可以在 9 月 28 日于各大指定门店购得。 同样不能错过的还有： ● FUTUR 带来 2017 秋冬第五波 Lookbook ● I.T x ROARGUNS 2017 秋冬联名系列发布 ● F.C.Real Bristol 2017 秋冬第三波新品即将发售 新鲜事 紧接着 Balenciaga、Sacai 和 Thome Browne 先后登陆 colette: ，老牌奢侈时装屋 CHANEL 也将在十月底正式接棒巴黎时尚名所 colette: 的一层区域开设期间店，此番老佛爷 Karl Lagerfeld 便为此次接管打造出手绘版的 Logo。而 CHANEL 也将会带去品牌 2017 秋冬以及 2018 假日系列，届时 colette: 的一层区域将会被打造成一个梦幻空间。与此同时，在 CHANEL 结束后将会由 Saint Laurent 正式接棒，并将于 12 月 20 日闭店。如果你也对这家时尚名所感兴趣，不妨趁闭店前去到法国一探究竟吧。 同样不能错过的还有： ● MEDICOM TOY x Karimoku 打造联名款黑木 400% NY@RBRICK ● A BATHING APE® 这次推出了一辆 BMX ● Toys ‘R Us 也加入了实体店破产行列 下周过后就是八天长假了。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：Pablo 如果在中国发售，还会火吗？ A：回想 2006 年的时候 BAPE STORE® 在香港开幕，那时还是 A BATHING APE® 品牌的巅峰时期，无数潮人都向往着香港这一新兴的潮流之城。而现在 BAPE STORE® 早已在国内开设了多家分店，当一切变得唾手可得的时候，品牌也失去了光环。所以，Kanye West 选定了 21 个城市开设 Pablo Temporary Stores，而其中没有中国，甚至连香港、日本也无一城市在列的时候，这可能更是一个故意的妙招。让全球最大的消费市场多保持一些翘首以盼的心情，而不会让自己的品牌变的烂大街，看得见而摸不着才能保持品牌的高贵特质。另外，国内假货抄袭之风的迅猛，也一定是很多品牌不敢轻易踏足的根本原因之一。 Q：KENZO x H&M 会不会用上老虎头的设计? A：当 2016 年 KENZO x H&M 的消息一公布，相信很多人都会第一时间认为老虎加 H&M Logo 的设计将会烂大街。不过，Carlo Lim 和 Humberto Leon 可绝对不会那么轻易的让你们得到经典设计，从目前的谍照看并没有大热的虎头图案，而是在复杂而又多变的印花中加入了斑马纹和豹纹元素，依旧是绚丽缤纷、夸张的风格示人。所以，动物元素和色彩的拼搭将是此次合作的主打设计。你可能觉得这些比虎头更难驾驭，是的，但另外也有皮衣、风衣等基本单品用来搭配，至于销售情况来说，也许会比前两年稍稍降温，不过也必定是年度的重头戏。 Q：Futura 的代表作是什么？ A：涂鸦艺术家 Futura 原名 Mcgurr Leonard Hilton，有一段时期也自称为 Futura 2000。他在 80 年代初就开始了涂鸦与音乐的合作，但后期随著当时 Hip-Hop 文化的没落而不得不沉寂了一段时间，直到 90 年代开始 Futura 再度活跃于艺术圈。他受 MoWax 老板 James Lavelle 之邀，为 MoWax 设计了唱片封面后再度成为了当代艺术的领军人物。后来其他的一些 MoWax 联名合作也同样出自于 Futura 之手，以至于有 MoWax 的联名一度都会被误以为是 Futura 自己的联名。其中最著名的非原子图案莫属了，还有外星人以及各种独特的滴漆和喷涂手法，当然只要看到 Futura 标志性的签名字体就可以马上辨认出是他自己的联名合作了。 Q：Supreme 开季赠送的小礼品是何来历？ A：Supreme 的 2016 年秋冬季中有很多中国元素的单品设计，而首周开季所送出的小礼物 Fortune Cookie 也同样是中西文化交融的产物。Fortune Cookie 中文名叫签语饼，诞生于国外的中餐厅，是一种金黄色脆甜的元宝状小点心，其空心的内部会藏有印着睿智、吉祥文字的纸条，也被很多外国人认为是独具中国文化特色的食品。在用餐后一个小小的签语惊喜，时常会让人感悟又或者会心一笑。Supreme 虽然是吸取了同样的寓意，但签语的内容却是玩味十足的恶趣味或者粗口，这也正是品牌街头态度的深刻表达。 Q：快消品牌是否因为与时尚的合作而变得更具吸引力？ A：NIGO® 加入优衣库、Justin Bieber 携手 FOREVER 21、G-DRAGON x 8 SECONDS 这一连串的企划都将快消品牌与明星以及时尚联系在了一起。各方平凡的邀约合作也让时尚界诞生了多多少少的新鲜感。H&M 每年一次的设计师合作已经成了定番的热门系列，不仅品牌影响力大增，每次大排长龙又急速售罄，在收益上也赚得盆满钵满。不过，并不是快消品牌因此变得更具吸引力，而是设计师本身的知名度以及设计才华让这类的合作变得话题十足。而快消品牌亲民的定价，却是让消费者疯狂的重要原因。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
不久前由 LVMH 集团发起的 2018 年第五届 LVMH Prize 青年设计师大奖赛刚刚落幕，今年主办方收到了来自全球 90 多个国家、1,300 多名设计师的申请。经历数月的筛选和比赛之后，最终日本设计师 Masayuki Ino（井野将之）及其品牌 Doublet 摘得冠军。值得注意的是，Masayuki Ino 还是首位获得该奖项的亚洲设计师。 Doublet 的设计师 Masayuki Ino 请记住他身上这件 “融掉” 的 USA T恤以及脚上的 “流苏” 鞋 （图片来源：Google） 尽管 LVMH Prize 才举办了仅仅五届，但却已经成为业界最具看点、最权威的比赛之一，可以说是新锐设计师们不可多得的 “培养皿”。像是 Virgil Abloh（Off-White™)、Matthew M Williams（1017 ALYX 9SM）、Denma Gvasalia（VETEMENTS）、Yoon Ahn（AMBUSH）、Glenn Martens（Y/PROJECT）等等诸多如今在时尚圈内拥有话语权的知名设计师们，都曾在 LVMH Prize 决赛圈证明过自己的实力。 LVMH Prize 而今年决赛圈的九位设计师对于冠军的争夺同样激烈，就连大家熟悉的 A-COLD-WALL* 的英国设计师 Samuel Ross 都成了 Masayuki Ino 的 “陪跑选手”。摘得冠军之后，Masayuki Ino 能拿到 30 万欧元的奖金，并且还能获得来自 LVMH 集团管理层长达一年的“创业指导”。 决赛圈九位设计师的名单： Samuel Ross（A-COLD-WALL*） Rushemy Botter & Lisi Herrebrugh（BOTTER） Charles Jeffrey（CHARLES JEFFREY LOVERBOY） Masayuki Ino（Doublet） Zoe Latta & Mike Eckhaus（ECKHAUS LATTA） Léa Dickely & Hung La（KWAIDAN EDITIO） Ludovic de Saint Sernin（LUDOVIC DE SAINT SERNIN） Matthew Adams Dolan（MATTHEW ADAMS DOLAN） Rok Hwang（ROKH） （以上图片来源：LVMH） 相比于其他八位，今年 39 岁的 Masayuki Ino 并不算是一位年轻的新人了。在 2012 年创立个人品牌 Doublet 之前，他曾在日本知名时尚设计师 Mihara Yasuhiro （三原康裕）手下工作了七年，负责所有配件设计。Masayuki Ino 擅长将流行与新兴材料进行结合，带给消费者超出服装本身的体验。大面积的拼接、颇有东方风情的刺绣、流苏，这些都是 Doublet 作品中经常出现的标志性元素。 Doublet 同样呈现了一种街头与时装无界限的趋势，同时还带有一丝复古与现代的冲撞感。 Doublet 近几年 Doublet 凭借大胆的设计风格在时尚圈 “爆发”，即便你不了解，但也一定在木村拓哉、G-Dragon、Travis Scott、Kendall Jenner 等名人的身上见过 Doublet 的身影。 Travis Scott 上身 Doublet，运动风格的棒球外套运用了大量不同的拼贴和刺绣 还记得 G-Dragon 身上这件羊羔绒外套吗？ （以上图片来源：Google） Doublet 不仅是创作服装，更能传递概念跟故事 跟许多时装设计师的经历相似，儿时的 Masayuki Ino 就已经展现出对时尚浓厚的兴趣。大学毕业后 Masayuki Ino 顺利进入时尚公司工作，但没过多久便辞职，因为想专注于设计和创作。 Doublet 2017 秋冬系列 万事开头难，当年 Masayuki Ino 只能利用一家腰带工厂放工后剩下的皮料进行创作，但正是凭借这些仅靠碎料制成的腰带、包袋，Masayuki Ino 引起了知名设计师 Mihara Yasuhiro 的注意，后来顺利加入 MIHARAYASUHIRO 设计团队。在 MIHARAYASUHIRO 工作的七年时间里，Masayuki Ino 磨练出了全方位的设计能力，同时更坚定了要自立品牌的决心。 Doublet 2017 春夏系列 2012 年 Doublet 正式诞生，品牌名称源自爱丽丝梦游仙境的作者 Lewis Carroll 所发明的一个英文单字游戏 “Doublet”。玩法是当你改变其中一个字母时，它就能变成另一个单词。Masayuki Ino 也是希望自己的品牌 Doublet 能如同这个游戏一样，不仅是创作服装，更能传递概念跟故事，藏匿着可循的逻辑并且能给人惊喜。 Doublet 2016 秋冬系列 东京作为亚洲的时尚中心之一，其时装圈的竞争自然激烈。但 Doublet 在 2013 年发布首个系列时就已引起关注，甚至获得东京时装周最佳新锐设计师的荣誉。成军六年就已经进驻 Dover Street Market、10 Corso Como、Lane Crawford 等时尚名所。 将平凡的东西以高级的手法展现并不容易 对于 Doublet 的设计，Masayuki Ino 之前在接受采访时曾提到过一个非常重要的观点：“将高级的东西以精致的方式呈现很容易，但将平凡的东西以高级的手法展现却十分困难”。Masayuki Ino 将自己喜爱的街头文化与擅长的刺绣工艺相结合，这便成为 Doublet 的设计招牌。 （以上图片来源：Doublet ） 刺绣工艺在 Masayuki Ino 手中进而又玩出了新花样，刺绣图案末端刻意留出 “流苏”，这种 “未完成” 的视觉效果给人留下了深刻的印象 与街头品牌 424 的联名，玩的依旧是招牌的流苏 Masayuki Ino 不喜欢太单一的事物，就像做衣服的过程他从不预设立场，一般逻辑是 ABCD，那他是 ACDB。错置的顺序经常让设计过程变得十分艰难，但结果往往更有趣，尽管只是一件 T恤或连帽运动衫。 Masayuki Ino 这种颠覆性的创意还体现在一些包装的设计上，我们一开始就提到 Doublet 能给消费带去超出服装本身的体验。比如说下面这件非常有代表性的 T恤，乍一看是一件普通的封在包装里的 T恤，实际上当你把包装纸撕开会发现包装与衣服本身是一体的。 嗯…很考验驾驭能力 诸如此类的巧妙设计还有很多… 看似是压缩在真空袋里的衬衫 实际上单品和包装同体 你以为是件包好的衬衫，实际上整体是一个手拿包 你以为是件 T恤，其实是 Tote Bag… （以上图片来源：Pinterest） 具体玩法如下，看的时候建议各位无视模特… 我们常说日本人细腻，这点在 Masayuki Ino 身上就得到了充分体现，顾客在购物当下的享受以及购物后的进一步体验乐趣，他都考虑到了。对此 LVMH 的女装总监 Ghesquière 就曾表示：“他不像其他人有着具体的服装标签，他的衣服摆在衣架上是一回事，实际穿在生活中又有着另外一种不同的感受”。 能入围 LVMH Prize 决赛的设计师们后来大多都混得不错，像是如今成为 Louis Vuitton 男装艺术总监的 Virgil Abloh、成为 Dior Homme 珠宝设计师的 Yoon Ahn 以及正在跟 Nike 亲密合作的 Matthew M Williams 等等。奖项帮助他们有能力打开业务、扩大团队、调整品牌策略，也能吸引更多媒体、买手和消费者的关注。 “对我来说重要的不是如何花这笔钱，而是如何保证自己的风格以及品牌现有的氛围”。如今面对 30 万欧元的奖金以及大好机遇，Masayuki Ino 要做的是谨防被胜利冲昏头脑，用踏实的方式一步步成长。
