– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：Justin Bieber 的服装系列感觉挺潮的，有什么来头？ A：Justin Bieber 也开始推出潮牌，这个似乎会让人有点怀疑他的时尚品味。不过，其幕后另有设计师 Jerry Lorenzo 在暗中推动。Jerry Lorenzo 于 2013 年一手创立了街头品牌 Fear of God，Jerry 是一位自学成才的设计师，因为对于街头风格爱好与深入了解而成就了自己的品牌。他在 Justin Bieber 的 “Purpose” 系列中也带入了代表性的哥特式风格的设计。“Purpose” 系列均以期间限定的形式发售，还不能算是真正意义上的品牌，不过就连纽约高端百货公司 Barneys 也加入到了合作的行列，所以在风格以及营销上都有不俗表现，紧跟欧美街头潮流。 Q：Fucking Awesome 的单品为什么印上 Supreme 滑手的照片？ A：Fucking Awesome 是滑手 Jason Dill 和 AVE （Anthony Van Engelen） 以及时尚摄影师 Mike Piscitelli 创立的滑板品牌，其推出的第一款单品就是将新生代滑手小时候的照片印在滑板上。Tyshawn Jones、Sage Elsesser、Nakel Smith、Kevin Bradley 等人都曾出现在滑板上。而 Jason Dill 自己也是老牌滑手并且经常担任 Supreme 季度 Lookbook 的模特而被滑板界以外的人所熟知。Fucking Awesome 品牌在 2014 年创立之后就一直在 Supreme 店中进行售卖，所以主理人 Jason Dill 不只是一个看上去帅气的老哥，更是全球滑板界的风云人物，他是受到 Supreme 尊敬的滑手，自然也拥有不小的特权。 Q：Air Jordan XXXI 的设计为什么有 Nike Swoosh 和 Air Jordan Logo 共同存在？ A：Air Jordan XXXI 的发布确实令人有些惊讶，不过 Nike Swoosh 和 Air Jordan Logo 共存的设计并非是 Air Jordan XXXI 首次出现。早在 1989 年 Nike 就推出过名为 Air Jordan Sky High 的鞋款，并将 Jumpman Logo 和 Swoosh 同时出现在鞋身侧面，据说当时为了测试 Jumpman Logo 位置设计而诞生的鞋款，非常独特也非常稀有。而且在 Air Jordan XXXI 谍照曝光的同时，Air Jordan Sky High 也迎来了再次复刻的消息，也可见是另一种灵感的回归。Air Jordan XXXI 之所以采用这种设计也有着重新出发的寓意，致敬 Air Jordan 1 ，30 年后再度开启新的篇章。另外，Air Jordan XXXI 除了 Nike Swoosh 和 Jumpman 外，还有 Air Jordan 1 上的 Wings Logo 也蕴藏鞋款之中，相信实物上市的时候，就可以更深入的感受到三者合一的美感。 Q：WHIZ LIMITED 经常使用的 “76” Logo 有什么含义？ A：很多街头品牌在运用数字设计上均有自己的含义，CLOT 曾经常使用 “67”、A BATHING APE® 上则可以看到 “93” 的字样。WHIZ LIMITED 的 “76” Logo 也有自己的含义，不过并不是什么品牌纪念或者特殊寓意，“76” 其实是代表 WHIZ LIMITED 品牌创始人下野宏明出生的年份 1976 年。简单的一个想法，或者说有点自恋的创意却成就了品牌的代表性经典元素。除了经常会用到 “76” 作为设计以外，WHIZ LIMITED 很多的限定单品也会仅仅以限量 76 件的形式发售。所以 “76” 这个数字已经成为了 WHIZ LIMITED 的一种个性细节的表达。 Q：PUMA Trinomic Open Sneaker 忍者鞋是不是点有雷同于 Nike Air Rift 的感觉？ A：PUMA 的新晋鞋款 Trinomic Open Sneaker 虽然与 Nike Air Rift 一样被俗称为忍者鞋，不过两者的设计理念并不相同。PUMA Trinomic Open Sneaker 拥有 PUMA Trinomic R698 完全相同的鞋底设计，只是鞋身运用了超轻的网面和绑带设计，可以说是 PUMA Trinomic 系列的简化凉鞋版本。Nike Air Rift 则已经拥有了 20 年的历史，其设计灵感来源于肯尼亚的东非大裂谷，也可以理解为非洲赤足跑鞋。因此，忍者鞋只是对于开放式鞋面设计的昵称，两者之间并没有巨大的相似或者关联。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
北京时间今天上午，LeBron James 率领的骑士队作客加拿大，最终不敌猛龙队，没能刷新季后赛连胜新纪录。不过在这里我们不聊球，随便谈谈小皇帝 LeBron James 的商业价值。本周 James 挚友 Maverick Carter 在接受《GQ》采访中透露小皇帝与 Nike “私定终身” 的价格甚至超过 10 亿美元。其实从最初终身合约签订后，关于小皇帝与乔老爷的对比就从未停止，不过本质上还是有很大区别的。LeBron James 与 Michael Jordan 本质上都隶属于 Nike 旗下，只不过 Jordan Brand 是独立支线，而 James 仍旧归于 Nike Basketball，所以在品牌内在价值方面仍旧不在一个数量级；近几年 Michael Jordan 仅凭借 “卖鞋” 年均可获利近 1 亿美元，在这一点 LeBron James 还是无法与神相比拟。 既然怎样比较小皇帝目前都处于下风，为什么 Nike 还会大手笔用历史上首个终身合约签下他呢？还要从 Nike 的需求角度去理解。喜欢 Sneaker 的朋友都知道，随着 adidas 的崛起，Nike 新科技新鞋款的不断推出，Air Jordan 的复刻市场已经不像前些年那样近乎 “失去理智”，从品牌的未来考虑，Nike 需要在后 Michael Jordan 时代寻找新鲜血液，这不单是对市场的考虑，也是品牌精神的传承。LeBron James 的全面性无需赘言，在运动市场同样具有相当影响力，为了避免再有其他类似 Kevin Durant 的 “挖角” 事件发生，不如让他永远属于自己。现阶段 LeBron James 系列更注重专业篮球，但 Nike 也有可能为其打造更多偏向潮流趋势的新系列，从多元角度保证小皇帝的超凡影响力。即便真如 Maverick Carter 所述合同超过 10 亿美元，对于 Nike 来说也是超值的决定。 本周对 Sneaker 来说有许多劲爆消息发布，像是 Yeezy Boost 750 新配色谍照与 fragment design x NikeLab HyperRev 联名的发售，但相较于这些略微遥不可及的选择，KAWS x UNIQLO UT 联乘系列追加的拖鞋倒是一个不错的选择。此前 T恤与托特袋的大卖满足了不少 KAWS 忠粉，开始补货的消息发布后也再度将这辑合作重推热榜，首次发售不包括的居家拖鞋更是值得期待。不出意外的话，这次的拖鞋仍旧不会特别难买，而且价格仍旧是一大优势，考虑到普通版 79 元的售价，KAWS x UNIQLO UT 限定应该会稍贵些，但应该也在能够接受的合理范围内，所以对于喜欢 KAWS 的朋友来说的确值得关注。6 月发售，不妨提前做好准备。 同样不能错过的还有： Kim Kardashian 亲自展示即将发售的 Yeezy Boost 750 给你看 近赏 fragment design x NikeLab 全新 HyperRev 2016 鞋款 Fenty PUMA by Rihanna 2016 夏季 Creeper 新配色系列 Supreme 与老友 The North Face 在本周突发夏季联名，毫无预警的突袭又点燃了 Supreme 粉丝的热情。如果您曾经看过 NOWRE 梳理的 Supreme x The North Face 历年全系列盘点就会发现，此前双方只在春季和秋冬有过联名，由于 The North Face 的机能偏向，展示出色户外设计更加符合联名意义，今年的夏季合作还是首次出现。任何值得关注的经典都是从 Debut 逐渐为大家熟知的，Supreme 与 The North Face 的夏季联名亦是如此。虽然没有了机能科技的呈现，但亮色系的选择和醒目 STEEP TECH 的加持还是会让所有粉丝慷慨解囊。其实不用再犹豫，夏季首次值得拥有。 同样不能错过的还有： adidas Originals x Palace Skateboards 2016 夏季完整型录及发售信息 陈冠希穿着的”赌神“卫衣是什么？与之相关的 4pklabs 又是什么？ NikeLab 推出 ACG 2016 夏季系列 开篇简单为大家分析了 Nike 与 LeBron James 终身天价合约的点滴，不知小编的理解与大家的猜测有无共通之处。其实无论双方敲定的金钱数字是多少，这件事本身的意义才是最值得关注的。它的存在开辟了商业运动领域的先河，也为价值这两个字带来了全新的定义。打个比方，前无古人后未必有来者的 Stephen Curry 凭借一举之力将 Under Armour 推向品牌巅峰，甚至让运动大佬 Nike 也为之汗颜，在这样的情况下，Under Armour 或许也会重新审视 Stephen Curry 的意义，毕竟对一个破纪录如过家家的伟大运动员来说，永远 “拥有” 或许更让人安心。LeBron James 和 Stephen Curry 都有呼风唤雨的超凡影响力，对各自东家来说，他们又岂是数字能够衡量的。 同样不能错过的还有： “我自己都不会为这价格买单”，Vetements 设计师 Demna Gvasalia 竟然如此坦诚 Gap 面临重大危机，将关闭海外市场的 75 家门店 乘坐滴滴出租车，苹果 CEO 库克第八次访华与中国开发者代表座谈 明天又该上班啦~我们下周再见！
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 从衍生了「山系」一词就可以看出，日本户外文化已被延展到一个无孔不入的状态，从服装配件、器皿工具到文化杂志，「户外」已经渗透进了整个生活方式里，而「都市」又作为了生活方式的主要场景。因此，我们现在常常听到的「都市户外 Urban Outdoor」这个合成词，其实与这个地方有着深厚的渊源。 这种浓厚的氛围，实际上又反向造就出西方户外品牌的一个「共同嗜好」：找到日本团队负责设计、运营推出日本支线。这种现象在这个市场上已流行多年，众所周知的例子比比皆是，诸如大家熟悉的 THE NORTH FACE PURPLE LABEL、Columbia Black Label，小众一点的也有像 Karrimor Japan 这种，可谓形形色色、百家争鸣。 相比起西方设计团队，日本团队似乎有着一套将户外品牌「去硬核化」的视觉体系，通常我们在各大户外品牌的全球形象社交媒体主页和日本支线主页之间总能发现一些差异，例如产品硬照、造型目录的拍摄风格，在照片色调、单品摆放方式和搭配层次等细节上都有着明显的差异，在服装设计的本质上，日本支线也会有诸如轮廓调整以及新款式开发等等区别。综上所述，我们往往会觉得日本支线的服装反而更加好看和适合日常搭配，他们十分懂得如何让这些拥有户外 DNA 的衣服以一种新的形式在都市场景中得以应用，并能够为其赋予一种「时尚、潮流、有型有款…whatever」的感觉。 好像有点跑题了，说了那么多其实是今天是想要和大家再分享一个案例 — Mountainsmith，来自美国的一个原本专门做户外包款的品牌。自去年秋冬季度开始，Mountainsmith 找到了人气品牌 F/CE.® 设计师山根敏史来监修他们的全新服装线 MOUNTAINSMITH WEARS。从服装设计、造型师到摄影师均由日本团队包揽，静悄悄地推出一条日本服装线，截止至目前为止其官方 Instagram 还只有 300 多个粉丝…前不久，全新的春夏季度也开始了，整体看起来就像是刚才说的那些感觉，带有日本风情的都市户外。 2 月 24 日，科比追悼会在斯台普斯中心举办。原本是不想、不敢看的，因为至今每当看到任何科比集锦都还是无法接受，可铺天盖地的消息报道后，还是忍不住去听了一些，结果再次流泪。自己并不是狂热粉，甚至科比都不是我最爱的球星，但第一次为陌生人的离开流泪却是他。科比陪伴了我们这一代人的成长，原本打算等到 Kobe V「Chaos」发售后入手人生第一双科比签名鞋，谁知一切都已经不同。相比于思念，心里其实「恨意」更多，恨事故发生、恨他的离开。 像他那样近乎疯狂的为热爱付出，应该就是对科比最好的致敬了。 前几天是日本爵士 Hip-hop 鼻祖 Nujabes 逝世十周年，Genius 和 Spotify 两个音乐平台都专门制作了短片或开设了 Playlist 致敬这位音乐大师，这也顺带勾起了我个人对 Nujabes 歌曲的一些情结和记忆。 想必很多人认识 Nujabes 这个名字是通过动画《混沌武士》的 OST，或是他和 Shing02 合作的《Luv(sic)》六部曲。Nujabes 在日本 Hip-hop 界的地位有多重要呢？他不仅是一位对早期黑人爵士音乐融会贯通的 Digger 及采样大师，也是引领后来 Lo-Fi Hip-hop 风潮的先驱，甚至是影响着很多美国新生代 rapper 的传奇人物，比如大家都很熟悉的 Jaden Smith 和 Joey Bada$$ 都曾在自己的歌曲中提及 Nujabes 的名字，SahBabii 亦是在 2018 年的《Anime World》一曲中直接 S/O 了这位他心目中的偶像。更别说 Tomppabeats、Jinsang 这些音乐人都是从 Nujabes 的音乐制作中汲取了灵感。 Nujabes 音乐中的日式爵士色彩和独特的采样手法永远是整个 Hip-hop 音乐历史中不得不提的一部分。就像 Shing02 对他这位好兄弟评价到的那样：「我认为 Shing02 的音乐制作是具有『欺骗性的』，不管是他的鼓组结构还是采样方式都很简单，但我这番话是从非常褒义的层面上来讲的」——以毫不繁杂的形式谱写出让全世界人产生共鸣的音乐，我想正是 Nujabes 最厉害之处。 这周来分享一个有趣的包袋品牌，由设计师 Lilian Afshar 于所迪拜创立的 — L’AFSHAR。对很多人来说这名字还比较陌生，但其实近年 L’AFSHAR 已经依靠社交媒体的力量悄悄打响名号，获得了不少簇拥。能做到这点是因为这个品牌的包款不太像包，反而更像是冰雕艺术品。尤以 Lucite 系列，以冰块作为灵感来源，以正方外形搭配全透明材质引人注目，若说它是近期崛起的 It Bag 并不为过。随着春夏季将要来临，或许趁早囤上一只冰块包「消暑」正是时候吧。 2 月的最后一个周末，推荐一部近日被种草的图书系列，《巴黎评论-作家访谈》，我是在翻书单的时候，看到有人介绍了这部作品。作家访谈是美国著名文学杂志《巴黎评论》最持久也最著名的特色栏目，从 1953 年《巴黎评论》创刊至今，一期不落地刊登当代最伟大的作家长篇访谈，目前未知已经有三百篇以上，囊括了二十世纪下半叶至今世界文坛几乎所有最重要的作家，在第一部分中，收录了如海明威、加西亚•马尔克斯，村上春树，斯蒂芬•金等人。 这个系列现已成为了《巴黎评论》的招牌栏目，树立了访谈这一特殊文体的典范，作家们在过程中分享着各自的写作习惯、方法以及困惑，也让读者能够在作品之外进入到文坛大师的内心世界，我已经买了前两部，准备当作接下来的通勤读物。 过年的时候回到老家，闲着没事就喜欢找一找好几年前落在家里的一些东西，有朋友送的礼物、有买的专辑、还有一些书籍和杂志，总是能在其中寻到一些回忆。临回上海前，就顺道带了一些几年前买的、还没来得及看的书。很难为情地说，我已经有两三年没有怎么正经看过书了，以前念书的时候上课不喜欢听讲，就带着自己的书去看，倒是很有乐趣；再往前推，手机不那么发达的年代，我在睡前一定会抱着书看一个小时，在现在各种科技包围的时代这种乐趣也慢慢丧失了。近来一个月不出门，反倒让我重新燃起了这个念头，于是在上周开始，读起了欧洲历史（极简版），尽量保持每天能看 30 分钟以上。翻看历史也是一件很有趣的事，可以了解过去的故事，还能和现代社会进行对比，用一种不同的角度来思考我们现在的生活。如此有益身心健康的习惯，希望能够坚持久一点吧… 我知道大部分人到如今都应该对 CONVERSE ADDICT 有过一些认识了，我也一样，曾经的确写过详细介绍这一系列的文章，不过实属惭愧的是，到现在也仍然未拥有一双。因为它的价格的确要比普通匡威贵很多，而那些经典之作就更消费不起。然而巧合的是，前几天发现 2020 秋冬系列中的款式已经提前曝光，N.HOOLYWOOD 的合作再次出现，并且这一次终于对了胃口，在看到有人已经提前开始接受预定了之后，果断付了定金，可惜要等到 11 月才能，着实熬人啊。 除了从沙发到餐桌的步行，和更换各种睡姿的伸展，你有多久没有真正的运动了？ 不用去翻阅日历算时间，手机上早就收到消息「亲爱的会员，您已经 30+天没有锻炼了」，但更实在的还是藏在毛绒睡衣里的赘肉。回想自己曾立下的那些 flag，曾在健身房的挥汗如雨，曾斥巨资购买的精致运动装备……人的本能不仅是复读机，还得是大话王。 健身房暂停营业的这个官方借口显得多么正大光明，介于此，我觉得是时候加入「云健身」恢复状态啦！为了更有仪式感，或者说是为了更好地进行运动，在家也应该穿戴好你的装备，并且制定完整计划。当然啦，没有器械装备的朋友也可以利用家里的一些小道具，像是普通水瓶就可以作为小重量型的哑铃。另外，碍于隔音问题不便大动作的情况下，不妨考虑身体拉伸以及矫正体态的运动项目，现代人或多或少都会有圆肩、驼背、颈椎等问题，通过视频教学挑选适合自己的去做，坚持便有效。 还在等什么，你不会想以这幅怂样去迎接春暖花开吧？ 近段时间，迪士尼真人版电影《花木兰》不断有新剧照和新海报释出，想必很多人都将它列入年度必看 List。但比起高人气的《花木兰》，我更对迪士尼未来的一部电影充满期待，因为它和我们潮流圈每一个人息息相关。根据网站 The DisInsider 的爆料，迪士尼目前准备对经典童话《灰姑娘》进行现代改编，故事背景设定在当下火热的 Streetwear 和球鞋文化，片名还非常应景，名叫《Sneakerella》。 不妨大胆设想一下剧情，现代版的灰姑娘脚穿 Virgil Abloh 的「THE TEN」抑或 Travis Scott 的「倒钩」与王子在晚会共舞，因为遗落了一双价值不菲的球鞋，引发一系列倒卖炒卖的故事……画面美丽得不可想象。其中我们也嗅到了一丝讽刺味道，现代世界里，运动鞋已经取代华丽的水晶鞋成为「New Luxury」一般的存在。不指望这部剧拍得多经典，但足够吊足街头人士的胃口。据说《Sneakerella》到时候会在流媒体平台 Disney+ 上映，只不过之间有点久，居然要等到 2021 年后，小小期待一下吧。 关于《南山的部长们》这个名字，乍听之下，还打趣地想：可能和深圳市南山的风月场所有关吧。不过自从看过预告片后，就被这部叫做《南山的部长们》的影片完全征服。 影片讲述的是由李秉宪饰演的韩国中央情报部（KCIA）部长金规泙射杀总统、推翻政权的故事，由此也带出了「革命」、「人民」这样的关键词。影片中至少出现过两次的台词「当初为什么要革命呢」经过电影氛围的渲染，切实地给人以极强震慑感。 当然，为了避免剧透，就不在剧情方面过多分享了，我只能说这部电影一定是值得一看的，尤其是对那些心存热血的人来说。 说到 2020 年游戏发烧友们的期待值 Top1 ，一定是将于年末登场的全新家用游戏主机 SONY PlayStation 5 。近日，外媒再度曝光了 PlayStation 5 的另一新功能——为 PlayStation 5 配备的手柄将支持监测心跳、出汗等生物信息，而这样的生物反馈则为优化游戏难度定级做出一定贡献。已日益普及的 VR 游戏令我们能够更加真实地接触到「二次元」游戏世界，而生物信息监测功能的问世同样对此有着不容忽视的意义。世界瞬息万变，未来亦皆是未知，在电影《头号玩家》中人类能够真正「踏足」游戏世界的日子，距离我们究竟还有多远呢？ 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
自从 YEEZY 系列摒弃了维持产品稀缺性的市场策略后，推出越来越多的配色设计以及整体货量的增加，都让 YEEZY 球鞋变得不再像曾经那样珍贵，自然也就逐渐失去了一定的热度和吸引力。 这不止体现在那些不断迎来补货的老款上，近年来的新鞋型看样子也没能抓住人们的注意力，比如前一阵子推出的夸张绒靴 YEEZY NSLTD BT。 YEEZY NSLTD BT KHAKI | Via adidas Originals 由于本身的前卫造型受众较少，同时仅在北美地区发售也很大程度限制了曝光度和市场流通，令这双 YEEZY 系列的新作着实有些被冷落了，尤其在国内市场，你几乎很难看到它被提及到，更别说出现在街头和人们的脚下了… YEEZY SEASON 8 大秀 | Via WWD 其最早在 2020 年 3 月份的 YEEZY SEASON 8 大秀上亮相，但很长一段时间里，官方一直没有公布它的任何相关信息，直到去年 11 月才终于正式发售，货量稀少的同时还仅限定在北美地区，因此如今它的二级市场价格颇高，在 StockX 这样的主流交易平台上，一双 US9 码高达近 1,000 美元，入手难度属实不小。 Via StockX YEEZY 与 adidas Originals 会采取这样的发售策略，或许和鞋款本身的特点有直接关系。毕竟从设计上来看，它注定会是时髦爱好者们的小众之选，而其所采用的特殊构造和材料，可能在量产上有着更多成本上的限制。 很明显的一点是，YEEZY NSLTD BT 在风格上区别于以往的 adidas Originals YEEZY 鞋款，不再以「运动鞋」作为基调，相反有着强烈的先锋感和实验性。简单来说，如果单从外形来看，或许你很难会将它与那些火热的 YEEZY 爆款联系在一起。 Via Twitter @theyeezymafia 从官方的介绍来看，它的鞋面采用帆布材质和 150 克 3M 新雪丽高效暖绒打造，无鞋带的结构设计利用超大面积的魔术贴固定脚部，整体看起来非常饱满。此外，PU 材质打造夸张中底结构，看起来与 YEEZY FOAM RUNNER 有些相似之处。 Via HAVEN 事实上，它本身就是一款更加偏向于 YEEZY SEASON 风格的款式，除了通过 YEEZY SEASON 的大秀平台首次亮相之外，它背后的设计师也来自 YEEZY 团队。 Kitty Shukman | Via THE FACE 你可能想象不到的是，这双鞋款的设计师是一个只有 25 岁的女生。毕业于伦敦政治经济学院的 Kitty Shukman 曾在 Sophia Webster 和 Y/ Project 任职，如今则是 YEEZY 团队的一员，专门负责鞋类设计。 区别于传统的制鞋过程，Kitty Shukman 习惯于利用数字化的方式进行设计，除此之外，自然界的岩石、工人穿着的靴子、大脑扫描图、民间传说，甚至是强迫症，任何生活中的事物都能够成为她的灵感。这帮助 Kitty 创作出更多突破传统概念的实验性作品。 Kitty Shukman 在个人社交账号分享的灵感 | Via instagram @kittyshukman 而作为 YEEZY SEASON 8 鞋类产品的主要设计师，在这一季的创作中，她将雕塑家 Barbara Hepworth 的石雕作为主要的灵感来源，通过探索它们的纹理、形式，作为设计的起点。 Barbara Hepworth 作品 | Via Financial Times 「当我开始设计鞋子时，我并没有过多考虑它的功能性，而是利用粘土、水和拼贴，让它演变成一件雕塑作品，正是这个过程启发我设计了 YEEZY SEASON 8 的鞋款。」 Via instagram @kittyshukman 除了 YEEZY NSLTD BT 之外，YEEZY x D. Rose 篮球鞋的 prototype 原型，以及在 YEEZY SEASON 8 出现的拖鞋，也同样出自她手。 Kanye West 近期频繁穿着 Red Wing work boots| Via HITC 于是，我们便迎来了像 YEEZY NSLTD BT 这样一双令人印象深刻的鞋款。有意思的是，纵然从大众的角度来说，它的驾驭难度实在太高，但今年秋冬季的流行趋势当中，这类宽大、饱满的靴款倒是成为了不少人的选择，早先 Kanye West 也曾多次上脚，包括很多 Ins 上的时尚博主，也开始更多的驾驭这些款式。 这种趋势似乎也帮助 YEEZY NSLTD BT 获得了更多的青睐。实际上在国外，还是有不少时尚爱好者和博主对它情有独钟，相信在此之前你还未有机会全方位感受 YEEZY NSLTD BT 的实际上脚效果，下面一系列穿搭示范为你奉上。
明亮清澈的层次感。 著名鞋店 Concepts 与 New Balance 的合作由来已久，之前于 2012 年推出的合作款 New Balance 999「SEAL」便以丰富的层次感给人留下深刻印象。而在 2024 年两方再次携手，以热门款式 1906U 为基础，在整双鞋中加入海洋、天空以及陆地元素，呈现更为明亮清澈的层次感。这双融合经典元素的 Concepts x New Balance 1906U「Seal」将于 2024 年年内发售，届时我们也将第一时间公布发售信息。
自从去年年底首次登场之后，YEEZY 出品的拖鞋 YEEZY SLIDE 在最近一段时间更新推出了一波新款式，在设计上不变的情况下，提供了名为「SOOT」与「CORE」的两款全新配色，再一次在球鞋市场上掀起了一阵抢购热潮。 Via Haven 尽管发售价只需要 499 元，但想必各位也多少了解到了，它们如今在国内二级市场的炒卖价格已经上升了 2、3 倍。 Via StockX 而且不单单是这次推出的新款式，YEEZY SLIDE 首发的初代几款配色价格还要更夸张一些，个别已经突破两千元大关，如果你还有印象的话，它们在发售初期其实并不算火热，价格是眼看着一点一点升上去的，因此也就有了这次市场反响更加热烈的情况。 首发三款配色 | Via adidas 不过即便是 YEEZY，花费上千块入手一双拖鞋，对于很多人来说也已经是不太符合「价值观」的事情了…但为何还有这么多人趋之若鹜，很重要的原因是，它真的很适合日常的造型搭配，因此也成为了最常出现在 KOL 和时尚博主们分享列表中的单品。 Via Straatosphere 回归本源，其实拖鞋这一款式原本就难免给人们留有很多「负面印象」，如同凉鞋一样，在很多人的观念里它们都摆脱不了土味和廉价感，并且相比于后者，拖鞋甚至在穿着场景上还要更加局限一些。 不过，如果你有吸引留意的话，会发现今年夏天很多品牌都有在拖鞋、凉鞋上下功夫，带来一些能够适合日常搭配和凹造型的设计，无论是运动品牌出品的 Nike Off-Line、New Balance CRV-COVE 等款式还是偏时尚属性的 BALENCIAGA Track Sandal、Eytys Capri Slipper，都收获了不错的反响。 比如 Eytys 的这双 Capri Slipper 就在 Ins 上极为受欢迎 | Via Via grocery 事实证明，其因季节影响的因素倒是成为了当下火热的关键，毕竟在炎炎夏日，拖鞋在穿着体验上明显要比运动鞋等等舒适凉爽的多。除此之外，正是由于设计上的不断改变和尝试，让这类款式终于也成为了那些追求时髦的人们搭配的选择。 Via @jadorechrist09 然而说回到 YEEZY SLIDE 上就同样不难理解了。虽然在刚刚面世的时候，很多人认为它的造型过于圆润，但不得不承认，就算从设计角度而言拖鞋这一款式在结构上本身也并没有什么可操作性，但 YEEZY SLIDE 仍然拥有一个极简风格的的外观，这归功于一体成型的鞋身。当然，在加上锯齿形的外底设计后，也让其拥有了更多特色。 Via @___r.ank 除了鞋型之外，另外一点则是配色上的选择。不难发现的是，对于 YEEZY 的整体风格来说，大地色系已经多少成为了一种具有代表性的元素，而往往这类颜色颇为受到极简爱好者和钟爱素色单品的人们的喜爱，甚至在一定程度上成为了视觉上具有「高级感」的主要因素。 所以从驾驭上来说，YEEZY SLIDE 几乎没有什么门槛，每个人都可以轻松上脚。当然，网上不断出现的网友们分享出的搭配造型，也是让这款拖鞋成为近段时间火热单品的重要原因。 按照往常一样，我们也为你找到了一些可供参考的示范，如果你还在犹豫该如何驾驭它，往下看应该能获得一些灵感。
在人类的生存和发展过程中，环保问题始终是我们绕不过去的社会焦点。无论是真的想要解决问题还是旨在以此制造话题，与我们紧密相关的时尚产业对于环保问题的参与由来已久。 比如说今年 5 月，Nike、Gap、H&M 和 Burberry 这四大品牌才刚签署了一项名为 “Make Fashion Circular”（让时尚循环）的计划，旨在通过回收原材料和产品来减少全球的时尚浪费，从而提高整个行业在可持续性方面的发展。还有我们曾介绍过的 “生态时装” Andrea Crews，这个品牌将无用的二手衣物 “捡” 回来通过拆分、拼接，制作出真正环保的 “新时装”。 图上是 Andrea Crews 用回收来的毯子、围巾等制作的时装 （图片来源：Andrea Crews） 另外早在 2015 年 adidas 就与海洋环保组织 Parley for the Oceans 合作，以塑料瓶、非法捕鱼网等海洋中的垃圾为原材料，利用高科技从中提炼纤维物质等材料，从而用于环保概念鞋的鞋面。 adidas x Parley for the Oceans （图片来源：Google） 而 Nike 方面的 Flyknit 球鞋在生产过程中就减少 60% 的材料使用，包括去年品牌同样研发出 Flyleather 这种新型的再生牛皮材料，由至少 50% 的回收天然皮革纤维和水制作而成，耐久性是普通皮革的 5 倍，同时生产过程中也能节省 90% 的用水量。 Nike Flyknit Nike Flyleather Tennis Classic （以上图片来源：Nike） 为了解决浪费、污染、生产过剩等问题，大大小小的品牌都在做着不同的尝试。如果你觉得这些都需要高科技的支持太过复杂，但其实对于我们普通人来说，生活中注意节省资源 （捐赠旧衣算是一种最基本的操作了）其实也可以为环保事业做出贡献。或者如果你有一些不错的点子并且想办法把它实现的话，说不定还能 “变废为宝”。今天要聊的这位韩国设计师 Jinah Jung 就为大家提供了完美的范本，她将没有用的旧鞋子跟包袋设计进行结合，创造出令人赞叹的作品。 「 她把旧鞋改造成人人都想拥有的时尚单品 」 你也许在网上见过 Jinah Jung 的作品，她利用不同款式、颜色的 Le Coq Sportif 的样品鞋，通过拆解、重组创作出一系列包袋产品，无论是手拿包、背包还是行李箱，每一款都独一无二。如果你是 sneakerhead 那么一定无法将视线从这些球鞋包袋上移开，更何况它除了能帮你凹造型之外还具备实用性。 Jinah Jung 的部分球鞋包袋作品 手拿包 （还带着吊牌…） 行李箱 上身效果 至于为什么会将球鞋与包袋结合起来，也是因为 Jinah Jung 一直非常关心环保事业。同时 Jinah Jung 此前就读于 Istituto Marangoni （这座历史名校曾培育过 Domenico Dolce、Franco Moschino 等知名设计师），对时尚本就非常敏感。去年在准备毕设时，Jinah Jung 便决定不使用真皮，甚至尽可能避免购买新的材料。因此 Jinah Jung 想到了利用废料制作一些创意单品，同时得益于 Le Coq Sportif 全球创意总监 Frédéric Pertusier 的帮助，她得到了一批原型鞋。这些鞋子并不成对，所以既不能出售也不能穿，但对于 Jinah Jung 来说却是完美的原材料。 成堆的 Le Coq Sportif 原型鞋 这些鞋子原本是一堆无用的废物，但 Jinah Jung 却把它们从垃圾堆里 “解救” 出来。Jinah Jung 认为，时尚配件应该具备耐用性，设计的意义应该是解决问题，而不是为我们的生活增加更多垃圾。 毫无疑问，Jinah Jung 的这些球鞋包袋是极具创意的，她用艺术的手法将 “垃圾” 变为人人都想拥有的时尚单品。与此同时就像这一系列的名字 “Conshoesness Crazy Monster” 给人的感受一样，Jinah Jung 创造的这些作品不仅仅是配件，它更提醒我们消费主义这个 “疯狂的怪物” 给生活带去的影响，以及我们作为消费者的责任。 「 人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它 」 Jinah Jung 的灵感来自于她身边的世界，看到的事物都是她创造和反思自我的源泉。九岁时 Jinah Jung 读了一本关于自然的书，从那以后她便开始有了保护自然的意识。人类依赖自然生存，我们必须要好好照顾它。 在欧洲的求学经历为 Jinah Jung 带去了更自由更多元的创作方式，同时在时尚之都米兰和巴黎，她更感受到了过度消费对环境造成的伤害。Jinah Jung 受到艺术家 Brian Jungen 创作的球鞋面具的启发，原型鞋在她手中就像雕塑的原料，整个过程就像拼图一样有趣，她不断思考下一块要用什么材料和颜色。 Brian Jungen 的球鞋雕塑作品 Jinah Jung 的球鞋 “原料” Jinah Jung 把球鞋的每个部分都分拆出来，鞋带、鞋帮、鞋舌、鞋垫甚至是标签。这些 “零件” 又有无数种的组装方式。事先构思好效果，如果你愿意花心思花时间，说不定只用一台缝纫机你也能做出这样的 “艺术品”。 在今年的 Hyères Festival 时装节上，Jinah Jung 更是凭借自己的球鞋包袋作品入围配饰类别的决赛圈。前段巴黎时装周期间，这一系列更是在 Plan 8 Showplace 举办的 Con-sleeness：Military Monster Series 上展出。按照 Jinah Jung 的计划，她未来还会尝试将球鞋运用在服装等更多领域，让我们拭目以待。 Jinah Jung 的作品在 Plan 8 Showplace 现在 “改造风” 盛行，我们也已经见过太多帅的、酷的 DIY 作品。但 Jinah Jung 的球鞋包袋除了好看并且实用之外，更进一步提醒我们关注背后的环保问题。看过这些被 “赋予新生命” 的 Le Coq Sportif 球鞋之后，我也忍不住在想，自己那些旧鞋都去哪了呢？如果不是送朋友或者捐赠，估计都到了垃圾处理厂了吧。 衣服越来越多直到把衣柜塞满，我们考虑的不是 “断舍离”，反而是想换一个更大的柜子。有时候我们真的需要那么多的衣服和鞋吗？过时了或者穿不过来的情况下它们会有怎样的结局呢？看完 Jinah Jung 的作品后，大家也不妨想一想这些问题吧。
发售日期为 6 月 21 日。 经过几轮的曝光与预告，这双以日本平面设计师 Verdy 笔下形象 Visty 为灵感的鞋款终于迎来了确切发布日期的公开。令人喜爱的角色身上的配色方案移植到了 Nike Dunk SB 鞋款上，鼠尾草绿，黄色，蓝色和粉色被悉数嫁接到了鞋面的各个部位。同时为了呼应 VISTY 的浓密皮毛，鞋面和鞋口的毛绒材质让鞋款更加栩栩如生。据悉，鞋款届时将会有普通尺码和婴童尺码发布，正式发布日期为 6 月 21 日，感兴趣的朋友不妨留意多个可能的发售渠道。
– 不再为怎么穿而烦恼 – 先不说 Demna Gvasalia 的 “主刀” 后的巴黎世家 （BALENCIAGA） 和之前相比，变得有多邪典，多流行，甚至多 Vetements… 但至少我们不应该忘记一点 —— 单就鞋款来说，他们从来就不缺爆款。 我在说什么，看看下面的几双鞋你就明白了： 在 Demna 正式“入赘” 之前，巴黎世家的这三个鞋款就已经是 “爆款” 了 （图片来源：BALENCIAGA） 而今天我们要说的这双 “爆款” ，相比较之前的这三双，绝对有 “后浪 vs 前浪” 之势头。 （以上图片来源：GQ） 它的官方定名是 Speed，分高、中帮 （也就是 Hi、Mid）两种版本，从去年秋季开始，正式与消费者们见面。 BALENCIAGA Speed Trainer Hi （图片来源：BALENCIAGA） 虽然从它推出的时间线上来推算，这双 “袜子鞋” 已经可以算是 Demna 接手巴黎世家后的产物，但单从外形上说，这简约的黑白，极具高端街头风格的流线简约设计，和强烈的运动感… 却怎么看怎么像是我们的 “山大王” （Alexander Wang，我知道你们也管他叫王大仁） 在 BALENCIAGA 任职期间留下的 “设计遗产… 再来一个有说服力的观点： Alexander Wang 本人无论穿着 Nike 还是 adidas，也对 “袜子鞋” 款式情有独钟 （分别穿着 Flyknit Mercurial Superfly “HTM” 与 Yeezy Boost 350，图片来源：Alexander Wang） 这其中当然包括了还没正式公开的 Alexander Wang x adidas Originals，简约的一体化编制鞋面 + 科技中底… 或许这便是 “山大王” 的 DNA 式设计？ （图片来源：Sneaker News） 当然，反方论点也是有的：比如这双让 Vetements 名噪四方的打火机高跟鞋，也证明着 Demna 同样也对 “袜子鞋” 充满兴趣，当然，前提是如果 Speed 再诡异一点的话… （图片来源：Vetements） 让我们再来看看巴黎世家中文官网对它的描述： （图片来源：BALENCIAGA） 与专业运动品牌的口吻不同，BALENCIAGA 并没有那么多专利科技可以提升产品的含金量 （他们甚至还像传统时装屋一样，强调了鞋弓的高度） 看了这些，就算你还没碰过这双鞋的实物，你也基本上能猜到它的基本配置了 —— 唯一不同的是，老牌时装屋所秉承的精良工艺，会从根本上，就把它与运动大牌们的 “袜子鞋” 们区分开 （不单单是价格层面）。 因为 BALENCIAGA 或许并不能像 Nike 或 adidas 一样，可以在推出 “袜子鞋” 时，能把运动精神做为创作背景与环境 （就比如围绕 “袜子鞋” 而推出的 Flyknit、Mercurial Superfly、Primeknit、BOOST 等科技 / 款式，与其对应的足球、跑步运动），而单单是要以 “颜值”、设计让人们买帐。 于是，有趣的事情发生了，这双看似是 “山大王遗产” 的 Speed “爆款” 运动鞋，却乘着 “Demna 时期的 BALENCIAGA” 日益增长的影响力，成为了明星。试想一下，如果真的如此，那么王大仁先生势必要是要苦笑一番的吧… 名人部分 G-Dragon 宋茜 素人部分 （以上图片来源：Instagram）
作为处在一个人“顶端”的帽子而言，它在整个穿搭中的地位似乎并没有与它的“地理位置”相匹配，只是作为掩盖发型上的不足或是遮阳、保暖工具出现在大家的头上。其实，一顶恰到好处的帽子不仅可以成为穿搭中的重要修饰，甚至可以成为提升穿搭感觉的“点睛之笔”。所以，本周无虑入荷我们就为大家挑选了五款风格不同的帽款，无论你喜欢怎样的穿搭，保证总有一款适合你。 Undercover JohnUndercover JUT4H02 Hat Navy 售价：160 加元，约合：774 RMB（原价：400 加元） 购买地址 复杂的印花与深蓝色组合呈现出的神秘让这款来自 Undercover 的渔夫帽看上去颇具高级感，除了花纹所展现出的质感，面料的选择也让这款渔夫帽对得起它的售价。渔夫帽适合各种脸型这一特点也让它成为了近两年潮流玩家们的必备帽款之一，如果你也想在今年春季入手一款渔夫帽的话，这顶 Undercover 的帽款单品一定会是你最佳的选择。 编者建议：除了脸型，渔夫帽还能完美驾驭各种穿搭。 YEEZY SEASON 5 LAS VIRGENES CAP 售价：75 美元，约合: 450 RMB（原价：120 美元） 购买地址 关于 ”Dad Hat“，相信大家应该比我还要清楚，所以在这就不多做介绍了。这款来自 YEEZY SEASON 5 的帽款，虽然颜色低调，但是帽子后侧的 “Calabasas” Logo 足以让你成为人群中的焦点。另外，以目前的趋势来看，“Dad Hat’ 的流行程度完全没有减弱的势头，所以入手它绝对不会有错。 编者建议: 这可能是目前能买到最便宜的 YEEZY 了。 STUSSY CORD STRAPBACK CAP 售价：35 美元，约合：210 RMB（原价: 55 美元） 购买地址 接下来的这款来自加州街头品牌 Stussy 的帽款，在经典 6-panel 的基础上加入了复古的 Stussy Logo 以及灯芯绒面料，进一步突出了该款单品的年代感。另外，棕黄色的配色选择也颇为百搭，无论你穿什么颜色的衣服都能够轻松驾驭这款帽子。 编者建议：灯芯绒无疑是近期潮流界的大热门。 WACKO MARIA Cotton Knit Watch Cap Khaki 售价：64 加元，约合：310 RMB（原价：80 加元） 购买地址 虽然冬天已经过去，但是毛线帽依旧可以成为你的日常首选。这款 Wacko Maria 的毛线帽相交普通款式而言更为短小，所以对于佩戴者的头型以及发型可能就有更高的要求。虽然这款毛线帽有些”挑主人”，但是如果你能驾驭它的话，相信它也能带给你其他帽款所不能带来的气质。想要尝试新风格的朋友，不妨先来试试这款帽子。 编者建议：棕色更能突显气质。 CAV EMPT WOOL LOW CAP 售价：79 美元，约合：550 RMB（原价：125 美元） 购买地址 今天最后一款推荐帽款来自日本街头品牌 Cav Empt，虽然这款帽子采用了与刚刚推荐过的 Stussy 帽款相似的 6-panel 版型，但是 Cav Empt 在帽款的外形上加入了细微的变形，使得额头处更为饱满、富有张力，以此配合羊毛的面料，突出质感与气质。CE 的死忠们，不要错过这顶帽子。 编者建议：额头处的改进也增加了佩戴时的舒适性。 一款有型、有质感、适合自己的帽子，在日常搭配中发挥着至关重要的作用。看完本周的内容，希望你能从中找到一款属于自己的帽子。本期无虑入荷就先到这了，我们下一期再见。
“总被这个纷扰的世界搞得，这也想要、那也想要，总想搞点不一样的构图。而我只想要干净、温暖的画面，跟技艺无关，与爱有关”。这是摄影师何生之前在自己微博上 Po 的一段话，在采访前我们虽不认识，但这句话我却一直记得。 也许有些朋友对何生并不熟悉，但只要你平时关注国内的街头品牌，就一定见过他的作品。没错，何生现在几乎算是国内街头品牌的 “御用摄影师”，他曾为众多品牌执掌 Lookbook 的拍摄工作。比如说 ANB、ATTEMPT、RANDOMEVENT、MELTING SADNESS、FMACM、WhoseTrap、MYGE、TBALLER、ROARINGWILD、Def.、LIFEGOESON、HuAngle 等等……这个他合作过的品牌名单还可以继续往后延长。 何生 for ROARINGWILD 何生 for TBALLER 现在胶卷越来越贵，另外对比方便高效的数码相机，成片有太多不定因素。但何生却是一个热爱胶片的人，至今大多数作品都是由胶片相机完成。 说回 Lookbook，造型型录对于任何品牌来说都非常重要，它能在视觉上直接呈现一个品牌的风格以及单品的质素。虽然何生不是主理人，但作为摄影师的他也算是参与了这些国内街头品牌的一部分塑造。这一期 “名下无虚” 我也跟何生聊了聊，关于他热爱的摄影、生活。跟品牌主理人们合作中有什么趣事？以及在摄影师角度的他如何看待目前国内的街头文化氛围？都在下面的专访里了： 何生 Hsheng LOFTER 资深胶片摄影师 「 很庆幸条条框框没有限制我 」 何生 for MELTING SADNESS 我想大多数关注国内原创品牌的朋友应该多少都见过你拍的照片，但还是先跟大家做个自我介绍吧。 嗨，大家好，我是何生，目前在上海和东京从事一些街头品牌的拍摄工作。 从什么时候开始拍照的？又是在什么契机下开始为品牌拍摄造型片，能具体聊聊这个过程吗？ 2011 年开始进入武汉 101 时尚工厂，当时微博兴起，我从事微博店铺的宣传工作。因为当时内容里的图片都是品牌提供或网上找的，我就买相机自己开始拍一些店铺里面的服装搭配等等。也是因为在 101 工作的关系，我在 2012 年开始接触国内原创品牌，并负责引进的工作。自己就在这个时候开始拍摄一些品牌的 Look，第一个拍的是什么已经记不得了，顺其自然得开始拍东西，圈内认识的朋友越来越多，承蒙大家喜爱。 听说你并不是摄影科班出身，非专业的背景对你产生过什么困扰吗，还是说这反而能让你不受条条框框限制？另外是怎样一步一步摸索出自己的风格，走过什么弯路吗？ 非专业的确带来一些严重的困扰，比如专业的布景灯光等等这些都是我所欠缺的。但后期开始组建一些小的团队，有了专门负责各板块的朋友，我就更加专注在拍摄本身上。条条框框没有限制我，这点我倒是很庆幸，不然就没有现在的我。至于风格还是个人喜好的问题，街头文化接触的比较多，算是长时间的积累吧。 有没有什么欣赏的摄影师以及会参考借鉴的摄影风格？ 喜欢日本杂志比较多，比如受《POPEYE》影响比较大。摄影师也是喜欢日本的几位写真家，奥山由之、横浪修、上田义彦等等，还挺多的，主要是偏日系的摄影师。 喜欢拍哪种类型，比如人物、风景、产品…等等，为什么？另外想开玩笑地问一下，是不是更喜欢拍女生。 有一年多的时间拍了很多女生的写真，到后来有点疲倦，觉得没有多大意思，还是比较喜欢拍服装片吧。 何生镜头下的女孩子们 现在你对于国内原创品牌的拍摄应该已经驾轻就熟了吧？在这种情况下有时候会不会觉得没有挑战或者形式单一？另外，从拿起相机这几年以来，有没有对摄影提不起兴趣的时候？你会怎样调节自己的状态、保持新鲜感？ 嗯，目前确实觉得单一，正在困扰。对摄影失去热情这种事情是经常的，好在我目前拍摄的都是一些男装街头品牌。因为内心还是接受不了，我也放弃了更为赚钱的某宝拍摄。通常靠买鞋和赚钱来自我解压。 很爱买鞋的何生：“三个月不买鞋这种话，我只是随口说说。” 「 很多国内品牌可能就是在跟着一个热度做些设计 」 何生 for FMACM 对比国外品牌的那些造型片，你觉得国内品牌的型录有什么不足或者还需要提升的地方？ 相较于国外我觉得现在国内品牌的问题还是造型这一块。但是造型又牵扯到了品牌本身的产品类别是否丰富，还有品牌它一个季度的设计是否有规律性或系统化的方向和色彩搭配。现在很多国内品牌可能就是在跟一个热度，跟着热度在某个点上做些设计。但整个季度的产品在我看来都不够完善，无法形成一个系列。不过国内也有一些品牌做到了这一点，比如 ANB 和 MYGE 等。 比如说上午我刚给一个韩国品牌拍照，通过他们韩国人的造型，我能直观感受到中韩街头品牌还是存在差异的，在造型上很容易能区分出来。品牌的形象，比如衣服本身以及造型，可能在这方面还有所欠缺吧。 何生 for MYGE 发现近几年国内的原创品牌们都很喜欢到国外取景拍摄型录，在你看来这是为什么？与在国内本地拍有什么不一样？ 可能还是中国人的一个通病，就是跟风。始终就觉得 “他去了，我也必须去”。另外比如东京，受街头文化影响大家印象里这就是一个圣地，我觉得有这个因素在。另外在摄影层面，确实国外的空气条件、环境、街道干净度还有城市的新鲜感都比国内高，这都有利于拍摄。但这并不代表在中国国内就拍不出好的 Lookbook，这当中还包括模特、服装以及选址，总之一整个团队如果用心也可以拍出属于自己街头的东西，比如说在上海。 何生为上海买手店 eth0s 拍摄的 visvim 造型特辑 就是以上海独有的 “十里洋场” 作为街道背景 跟这么多品牌有过合作，每次拍摄过程中具体是怎样沟通的呢？比如说拍之前应该都会有个构想，还有关于模特、场景的选择等等。 模特方面早期我自己会去找一些合适的素人，会滑板的居多。比如之前跟 RDET 在东京拍过一期，我们就希望拍的东西纯粹一点，就像是 “玩滑板的人穿着这些衣服在做一些事” 这样。现在有了一些资源，可以接触到东京比较出名的模特公司。场景的话还是选择一些比较有街头感的地方。 何生 for RANDOMEVENT 你在跟这些国内原创品牌合作、相处过程中有什么趣事。因为你跟许多主理人都相熟，这些主理人在私下都是什么样的呢？ 洪扬、吴威、ppc 还有易燃都是我比较熟的朋友。之前 ppc 结婚，当时我们一拍即合，就一起去厦门拍了点不一样的婚纱照。跟易燃好像在10 年就认识了，也算是看着他一路发展，到现在在潮流和娱乐产业呼风唤雨。私底下他是一个很好相处的朋友，虽然目前越来越多商务会谈。洪扬对我的帮助也特别大，带给我不少的资源和机会。 “短短几分钟，天色变暗 ” 何生为 ppc 拍摄的婚纱照 你如何看待目前国内的街头文化氛围？你觉得从品牌、消费者等角度来看，还有哪些需要提高的？ 依托于电商的发达，过去的一年，很多做原创品牌的朋友都赚钱了。也可以说消费者的审美变高了，对于小众或者独特的设计有了购买欲，不再是一味跟风追名牌的时代。还是设计，其实各品牌在品质方面做的都不错了，就还是品牌的风格，造型整体性、品牌体系的完成度不够。 现在大多数人都是用数码相机甚至手机拍照片，但你好像一直钟爱胶片。胶卷如今越来越贵了，制作冲洗的时间长，还具有很多不定因素。我身边也有好多拍照片的朋友说 “快要拍不起胶片了”，那你是因为什么一直坚持？ 从最早拍摄的前两年就开始接触胶片，后来自己也喜欢上了，到现在拍了几年我觉得自己真的已经是习惯了用它。暗房可以帮我做一些色彩上的后期，省了很多环节。不像数码相机机关枪似的按那么多快门，胶片让我特别珍惜每一次快门，不会无脑地去拍摄。 「 一个靠摄影维持生计的 “民工” 」 何生 for Def. 对你而言，摄影是一门 “艺术” 还是一种 “媒介”？觉得自己是 “艺术家” 吗？ 虽然私底下跟朋友开玩笑说自己是 “艺术家”，但我觉得自己谈不上。我目前的定位就是 “一个靠摄影维持生计的民工”。 见很多人总结了类似 “摄影几大要素” 这种东西，有的人也很注重构图、色调、后期等等。那么对你来说，怎样才能拍出一张优秀的照片？ 这我还真不好说，优秀照片的定义太大，我也不是什么摄影大师。用心的就是好的，客户满意就是我要的哈哈哈。 如果说成为 “摄影师” 需要 “门槛”，那你觉得这个 “门槛” 是什么？ 社交网络、手机还有数码相机的普及，的确让摄影的 “门槛” 越来越低。但摄影毕竟是一门 “艺术”，因此审美是至关重要的。 有人说：“很多美只能用眼球才能感受”；有人说：“摄影就是为了尽可能记录下美好的瞬间，同时也能在之后的日子里细细回忆品味”。那么对你来说，摄影的意义是什么？或者因为什么，你想要拿起相机，它对你有什么影响？ 我起初因为兴趣开始拿起相机，当然并不是说我现在对摄影没有兴趣。只是接触到商业的或其他的内容越来越多，我在不同的阶段对摄影会有不同的认识。可能哪一天我去了之前没去过的地方，就像旅行让我充满热情，我就会想要拍下那一刻。摄影对我的影响当然很大，首先它带给我一份稳定且充裕的收入，其次目前从事的工作对我也没有太多束缚，自由度很高。做的是自己喜欢的事情，可以说是一举两得。而且在这个基础上，我也有机会到国外旅行拍摄，这一切都是摄影带给我的。 何生的一些旅拍 最后，你会怎样定义 （理想的） 生活？ 有三五个志同道合的挚友，收入可以自由支配，差不多就是这样吧。 也许是深受街头文化以及日系摄影的影响，何生的照片里没有刻意的炫技、刁钻的构图，但却能让人仿佛置身其中，舒适美好。翻看他的微博，你能感觉到这是一个热爱自由和生活的人。每一张旅拍，都配得上一段优美的句子。 “拍照的好处是，可以在人生微凉时，用回忆取暖。” “开拓视野、冲破艰险；看见世界、身临其境；贴近彼此，感受生活。这就是生活目的所在。” 采访的时候何生跟我开玩笑说：“咱们这问题都太高深了”，也许就是这样，只把自己简单定位在一个 “靠摄影谋生的人” 的何生并没有想自己会成为哪样的大摄影师或者有怎样的影响力。只不过，他用镜头记录下了自己的生活以及大多数国内原创品牌而已。 （以上图片来源：何生，喜欢的话还可以去 @何生h 的微博看看）
去年夏天人们还喜欢挎个小包、披件马甲出门，到了今年，好像不拥有一件 “花衬衫” 就算是落后在时尚趋势的大队伍之后了… （图片来源：Highsnobiety） 相信你一定也感受到了它 “肉眼可见” 的人气，无论是在街上还是各种型录中，都不难发现它的踪迹，毕竟这款单品在设计上几乎都有大面积的印花和多种不同的色彩，出现在人群中让人想忽视都难… （图片来源：Ssense） 当然，这种流行趋势的形成并非人们自发且不约而同的开始将它们穿在身上，要说 “始作俑者”，当然还是与品牌脱不了干系。从 Stussy、WACKO MARIA 等街头品牌，到 Prada、Balenciaga 等时装屋都在纷纷推出自家款式，无论版型怎样、印花内容如何，总之你如果想要入手，款式和设计足以挑的眼花缭乱。 WACKO MARIA（图片来源：WACKO MARIA） RHUDE（图片来源：RHUDE） Versace（图片来源：Versace） monkey time（图片来源：Fashionsnap） 不过 “花衬衫”毕竟还是相对笼统的称呼，要说它的根源，其实从设计上各位大概都能在大脑中率先浮现出一个词——夏威夷，说得再具体一点，就不得不提到 Aloha Shirts 了。 （图片来源：Wiktionary） Aloha Shirts 通常被称为夏威夷衬衫，最早在 20 世纪 30 年代就出现了，源于日本纺织工艺与当地人所穿着的传统服装的相互结合。最开始，这种花哨的休闲短袖衬衣只在位于夏威夷怀基基的一家店铺内销售，不过随着在檀香山设立的广告牌吸引到越来越多的当地居民与游客，更多的商家开始模仿这种设计，让 Aloha Shirts 彻底在当地风靡了起来。 （图片来源：Honolulu Civil Beat） 而随着第二次世界大战、正式成为美国第 50 个州，以及夏威夷当地旅游业的发展等多重影响，Aloha Shirts 逐渐开始在美国以及世界更多地区风被人们所认识，与此同时，由于纺织制造商 Alfred Shaheen 对其设计、印刷和生产的改进，让这一产品除了成为游客们的标准纪念品之外，还拥有了更高的质量和时尚水平，也正是因此，Alfred Shaheen 也被人们称为 “Aloha Shirts 之父”。 当然，引领这一风潮的还有 “猫王”（图片来源：Wall Street Journal） 不过严格来讲，Aloha Shirts 无论在印花图案还是版型上，都有着独特的规格：多数为短袖设计，左胸通常有一个口袋，领口为 V 型翻领，下摆直平，并且衣服上拥有满印花设计，多为色彩鲜艳的花卉、棕榈树、冲浪板，或是具有波利尼西亚风格的图案。 （图片来源：Exhibits USA） 而发展到今天，我们见到的各种 “花衬衫” 尽管延续了 Aloha Shirts 的设计，但已经不再拘泥于传统，无论是版型还是印花的形式都变得更加多样，所以不较真的话，你仍然可以将它们称为 Aloha Shirts，但更严格一点来讲，Print Shirts 或许更为合适一点。 （图片来源：Google） 可惜就正如标题所说的那样，尽管这款单品在当下非常火爆，但由于颜色的出挑，图案的花哨，再加上过往人们的固有印象，让它具有着超高的驾驭难度，你的外形、整体风格，以及与之搭配的其他单品，都会影响到上身的效果，一不小心…就穿成了邋遢青年或者水果摊老板，所以也让许多人敬而远之。 因此，选择什么样的设计和如何穿搭就成为了关键，在这里可以简单的为大家提出几点建议：上身效果不能太紧、尽量选择小而精致的图案、挑选好内搭和不那么花哨的下装，尽可能的避免出错… 当然，更多的穿搭方式和选择灵感，在下面的集锦中能够更直接的体现，在赶上这波风潮之前，先来学习一下吧。 名人部分 Nick Young Odell Beckham Jr. Leo Mandella Travis Scott 洼冢洋介 素人部分 @seejdas @bejarrydada231 @grindlondon @reganwalker96 @meolandia @alessandrobenvenuti @s_1_r_1121 @aloha_yutaka @yukam_1231 @rhudetalk @rae2543 @highsnobietystyle @hhhenred11
